...плюс солнечная батарея!

[Vandrounik]

[user]Vandrounik[/user], с некоторых пор я ваши посты вообще не читаю.

Тогда и не отвечайте на них, если не читаете. Одну критику читать тоже надоедает.
Бесполезно вообще общаться с людьми, которые с самого начала считают тему разговора, т.е. всей этой ветки, нежизнеспособной.

[Slider]

[user]Vandrounik[/user], ну если вы до сих пор не в курсе, что акумы заряжают током, а не напряжением, то я даже тоже не знаю что сказать...  Откройте школьный курс физики для начала, что-ли...

[Vandrounik]

Да, раньше я как-то думал, что определяющую роль в заряде АКБ имеет именно напряжение, а точнее - разность потенциалов, которое, например, управляет направлением тока, и может привести не к заряду АКБ, а даже к его разряду. Но оказалось, что курса физики младших классов  школы мне не хватило, и ток всё-таки важнее.  Ладно, пусть так.
http://ru.aliexpress.com/item/2x6-120PCS-efficiency-Solar-Cells-for-DIY-solar-panel-poly-solar-cell/1617238638.html?recommendVersion=1
Вот эти элементы, в количестве 80 штук, соединенные последоватеньно в идеале (забьем на облачность и т.д.) должны давать 2.2 ампер,  40 В. Соединённые к 36 вольтовой АКБ, что получим? Разность потенциалов 4 Вольта и ток 2.2 ампер, т.е. всего 8.8 Ватта ? Т.е. панель будет заряжать АКБ неэффективно?
Если подключить их в количестве 160 штук последовательно, будет 80 В, разность потенциалов - 44 В. Тогда мощность зарядки 44 * 2.2 =  96.8 Вт, в то время, как такое количество элементов могут и 150 Вт дать, т.е. опять неэффективно.
Если подключить 80 штук последовательно и параллельно еще 80 штук, то будет разность потенциалов 4 В, сила тока - 4.4 А (если я тут не ошибаюсь), т.е. при потенциале мощности в 150 Вт, реальная мощность зарядки будет всего 17.6 Вт.

Вот чего я пытался всё время добиться. Как именно соединять элементы и в каком количестве штук, чтобы заряжать 36-вольтовую АКБ. А если я не прав, и если можно 0.5 вольтовой панелью заряжать 36-вольтовую АКБ, или же я неправильно где-то считаю, то, пожалуйста, поправьте меня.  Просто раньше я считал, что определяющее значение имеет  именно разность потенциалов, от которой будет зависеть ток,  его величина и направление будет лишь следствием Но вы меня убедили, что это не так.
Я может и чукча, но я всё же не нашел ни одного совета по этому поводу.

[TRO]

[user]Vandrounik[/user], У солнечной батареи напряжение оптимального КПД колеблется в зависимости от мощности засветки. У батареи которую надо заряжать напряжение колеблется в зависимоси от степени заряда. Поэтому и существуют недешовые контроллеры солнечных батарей которые отслеживают параметры солнечной батареи и заряжаемой батареи поддерживая оптимальный КПД и не давая обоим батареям портится. Напрямую подключать неправильно, но если очень хочется то всегда можно, только вот опыт такого подключения вам скорее всего прийдется искать самостоятельно.

[Vandrounik]

Если я во всех этих расчётах не ошибся, и мало того, что КПД самих по себе солнечных элементов низкий, то на него накладывается ещё и довольно низкий КПД системы, и все становится очень печально. И чтобы поднять КПД системы, нужно увеличивать напряжение солнечной батареи, и чем больше будет её напряжение, тем выше будет КПД зарядки АКБ. И тогда возникает вопрос, не сгорит ли АКБ, если в целях увеличения КПД на неё подавать большое напряжение, допустим вольт 160, но малую силу тока и мощность (обусловленные низкими значениями самих солнечных элементов)?

[vpa]

[user]Vandrounik[/user], контроллер заряда солнечной батареи преобразует ток панели в ток заряда с достаточно высоким КПД, приближающимся к 100%. [user]TRO[/user], писал Вам, что контроллеры MPPT еще и следят за точкой максимальной мощности (ТММ) солнечной батареи, позволяя увеличить выработку электроэнергии по сравнению с более дешевыми ШИМ контроллерами.

И чтобы поднять КПД системы, нужно увеличивать напряжение солнечной батареи, и чем больше будет её напряжение, тем выше будет КПД зарядки АКБ. И тогда возникает вопрос, не сгорит ли АКБ, если в целях увеличения КПД на неё подавать большое напряжение, допустим вольт 160, но малую силу тока и мощность (обусловленные низкими значениями самих солнечных элементов)?

Батареи заряжаются током, большое напряжение упадет на низком внутреннем сопротивлении батареи (батарея не сгорит), КПД системы, при наличии контроллера, будет высоким, большое напряжение подавать нет нужды, обычно, для 12-ти вольтовых батарей, напряжение солнечных панелей составляет около 18 вольт.

[chek]

В варианте соединения напрямую СБ и АКБ ток будет 2 А. ( то есть ток является константой)
В варианте использования МРРТ контроллера ток будет 3 А  за минусом КПД контроллера, примерно ток заряда будет 2.8 А (константой является мощность,-- ваши 36 Вт)

[Vandrounik]

В варианте соединения напрямую СБ и АКБ ток будет 2 А. ( то есть ток является константой)
В варианте использования МРРТ контроллера ток будет 3 А  за минусом КПД контроллера, примерно ток заряда будет 2.8 А (константой является мощность,-- ваши 36 Вт)

Если замерить напряжение на проводе между  12 -вольтовой АКБ и подключенной 18 вольтовой СБ, подключенной напрямую для зарядки, покажет 18 или 12?

[chek]

Покажет 12 В

[Vandrounik]

Покажет 12 В

Значит действительно, чтобы обеспечить  36 Вт мощности зарядки, элементы должны давать 3 ампера вместо номинальных 2-х, но разве это возможно? За счет чего они могут показать это значение, дело во внутреннем сопротивлении АКБ? Вот если  СБ подключить к 18-вольтовой лампочке, там же будет 2 ампера, а если контакты СБ замкнуть накоротко, то сила тока вырастет до очень больших значений или так и будет, 2  ампера? Ведь вроде бы, по закону Ома, если R очень низкое, (хотя я не совсем понимаю, речь при коротком замыкании  идет только о проводнике или еще и о  внутреннем сопротивлении СБ, т.е. общем сопротивлении всей цепи), то и ток может вырасти до очень больших значений, не смотря на номинальные 2 ампера.
Тогда  сила тока не такая уж и константа. И, похоже, она определяется исходя из внутреннего сопротивления СБ, но может меняться в зависимости от того, к чему подключаем.

[TRO]

[user]Vandrounik[/user], вы читаете строчку через три и слово через два. Вам конкретно написали:

В варианте соединения напрямую СБ и АКБ ток будет 2 А. ( то есть ток является константой)
В варианте использования МРРТ контроллера ток будет 3 А за минусом КПД контроллера, примерно ток заряда будет 2.8 А (константой является мощность,-- ваши 36 Вт)

А это значит что контроллер  МРРТ является по совместительству импульсным преобразователем, и на выходе в аккумулятор может выдавать ток больше чем получать на входе от солнечной батареи. Мощность при этом одна и таже что на входе что на выходе, за небольшим вычетом КПД самомго МРРТ. Надеюсь как считать мощность вы знаете, ток умноженное на напряжение.

[Vandrounik]

Да читал я все это, просто я хочу все это дело перевести в формулы, т.к. в законах физики нет понятия МРРТ-контроллера, а я хочу разобраться именно в самих внутренних процессах.  Т.е. при перемножении каких цифер получаются другие. Это знаете, как если бы шла речь о транзисторах, вы бы мне пытались обьяснить, что при таком то напряжении он переключается из одного режима в другом, а я бы на основании этого пытался бы разобраться в сущности p-n-p электронно-дырочного перехода, каким образом дырки перемещаются внутри полупроводника. То есть речь как бы об одном, но на самом деле вовсе нет.

Вот  как измеряется вот например сила тока для солнечного элемента - две клеммы подсоединяются к выводам элемента и все. Измеренное заносится в ТТХ элемента. В этой цепи только солнечный элемент. Если  сюда подсоединить потребители, будь то лампочка, АКБ, то параметры цепи изменяются, в частности изменяется сопротивление, тогда и сила тока должна изменяться. Вот  и хочу разобраться, каким именно образом, путем изменения какой величины изменяется сила тока с 2 ампер до 3-х, так как само использование МРРТ контроллера мне в этом не помогает.
Потом я еще обязательно разберусь в принципе действия МРРТ-контроллера, но точно не здесь, думаю в нете есть полно схем. Хотя и тему токов в цепи солнечных и аккумуляторных батарей, вобщем, тоже мог здесь не поднимать.

[Silvaticus]

[user]TRO[/user], мне интересен иной вариант, когда вся получаемая с элементов идет напрямую в мотор, а разницу контроллер добирает с аккумулятора. Однако у меня нет ни малейшего понятия насколько подобная схема реализуема и насколько финансово рациональна.

[user]Vandrounik[/user], вы читаете строчку через три и слово через два.

Так я ему это уже не раз сказал, но он куксится як красна девица.

[Vandrounik]

Так я ему это уже не раз сказал, но он куксится як красна девица.

Как до вас не дойдёт, что меня не до конца устраивает использование ММРТ-контроллера как ответ на то, что там всё будет чики-пуки при его использовании - и ток поднимется, и напряжение удержится нужное и т.д. Я хочу полностью разобраться во всей физике происходящих процессов, на уровне задач по электротехнике по вычислению параметров любого участка цепи. Если что-то делать самостоятельно, и тем более браться за что-то серьёзное, то нужно разбираться в этом досконально. Здесь такая же ситуация как в предыдущем разговоре об аэродинамическом сопротивлении, где меня ваш калькулятор тоже не устраивал, т.к. не позволял гибко настраивать коэффициенты сопротивления. И во всех остальных случаях то же самое.
Не разбираясь досконально во всех вопросах невозможно сделать что-то толковое, это же не конструктор Лего. Если к этому относится как какому то конструктору Лего, толком не разбираясь в глубинных физических процессах, а использовать некие готовые решения, зная только то, что вот аккумулятор 12 вольт нужно заряжать 18-вольтовой батареей, и то, что нужно использовать контроллер, который порулит напряжением и током, но не зная толком, как происходит вся физика, то ничего лучше, чем такое корыто, как на фото ниже точно не получится.

[Vandrounik]

А ведь вопросов то ещё много есть, которые нужно исследовать. Например, как себя ведут элементы на кривой поверхности, когда одни освещены хуже, другие лучше, а несколько из них и вовсе затенены, и как избежать  неприятностей в связи с этим.

[TRO]

А ведь вопросов то ещё много есть, которые нужно исследовать. Например, ....

А кто мешает? Берите элементы, амперметры с вольтметрами в руки и вперед.

Когда буду свой контроллер делать то так и сделаю, у меня достаточно знаний чтобы померять кривую наилучшего КПД и зашить её в процессор вместе с защитами в комплекте с импульсным преобразователем, поэтому заводской контроллер покупать не буду.

Вам, не имеющего опыта в разработке, может будет достаточно просто экспериметально подобрать напряжение солнечных батарей под аккумулятор и собрать примитивную схему отключения когда батарея будет полной, и все.

Ячейки у солнечной батареи от затемнения отдельных ячеек защищают обратными диодами. В идеале собрать конечно МРРТ-контроллер на подобие БМС, чтобы мониторил каждую ячейку, но это накладно (будет дороже самих солнечных элементов), хотя может психану и так и сделаю.

Промахнулся на ночь глядя и вместо цитирования попал в "спасибо", новичкам везет.....

[chek]

Обратный диод ставится, как правило, на всю панель (для защиты панели от затенения при последовательном включения нескольких панелей , то есть для больших напряжений от 50 В и выше до 600 В в особенности если у вас таких цепочек работает в параллель не одна а несколько)
Ток у 18 вольтовой солнечной батареи будет всегда 2 А, независимо от того, на какое напряжение АКБ вы к ней подсоедините 12 В или 6 В . Всё равно будет 2 А.
В стандартных Солнечных батареях на 12 В делают количество элементов такое, что бы в холостую СБ выдавала примерно 20 В, тогда напряжение максимальной мощности у этой СБ при 20 градусах будет примерно 16.5 В. Запас в 16.5 В необходим для компенсации потерь на проводах, а так же для запаса напряжения при нагреве СБ. При нагреве СБ до рабочей температуры на солнце  (примерно 55-85 градусов) , точка максимальной мощности уплывает с 16.5 В в район 15 - 15.5 В .

При полном затенении одного элемента СБ , солнечная батарея практически прекратит работать. (но такое бывает крайне редко, к примеру по осени прилип лист осенью,  но у меня за 10 лет такого не было и к стати за 10 лет эксплуатации мной СБ, я их ни разу не мыл, эту функцию прекрасно берёт на себя дождь в средней полосе).
Солнечная батарея с расчетной мощностью в 100 Вт, в средней полосе , напрявленная на ЮГ с углом наклона 40 градусов в летнее время, выработает реально за идеальный солнечный день 500 Вт-часов энергии (с контроллером МРРТ), реальная выработка в средней полосе 320 -330 Вт\час с учетом пасмурных дней.

[chek]

Если панель вращать по солнцу , то получите в 1.4 раза больше энергии