Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2

[UriBas]

Спойлер

  1. После примерно двух лет благополучной эксплуатации на авто (с периодическим съёмом и обслуживанием 2-3 раза в год т.к. поездки в основном короткие и не регулярные) АКБ Тюмень Премиум 6CT60LA, таки угробил ее длительным простоем при сильном недозаряде. НРЦ равно нулю поправка, равно 10.28В, поплавок в ареометре даже не всплывает, попытка заряда с помощью имеющегося в наличии АЗУ Сонар 207.01 естественно была безуспешной. С учётом отсутствия как опыта по восстановлению, так и инструментальной базы купил новую такую-же.
  Сегодня хотел было поставить ее на авто (по маркировке выпуск июля 2020, одна из многих с поддона), померил НРЦ - показало 12.64В, ну и решил замерить плотность. Тут сюрприз (привожу по банкам, начиная от минусовой клеммы): 12.75, 12.8, 12.875, 12.875, 12.875, 12.8. Кроме того электролит абсолютно прозрачный, нет тех серовато-коричневатых вкраплений, которые изначально присутствовали в электролите и на пробках такой-же предыдущей АКБ. Если отсутствие характерного коричневого налета можно объяснить несколько изменившейся технологией производства, то столь разному уровню плотности по банкам на новой трехмесячной батарее логичного объяснения я самостоятельно найти не могу.

  Вопрос: от чего такое может быть, и что с этим делать?

Спойлер

  2. Посмотрел мануал своего старенького АЗУ, пишут что зарядка в три этапа:
- сначала CC 5A до достижения на АКБ напряжения 14.8В
- потом CV 14.8В при спадающем токе до достижения значения 1.5А
- после этого переход в режим компенсации саморазряда с поддержанием напряжения на АКБ 13.8В.

  Вопрос: с таким вот алгоритмом вообще насколько можно АКБ заряжать?

Плотность на самом деле в пределах допуска..  ну а с таким алгоритмом можно лишь подзаряжать АКБ примерно на 80-90% и это в случае, если нет разбаланса (если АКБ новый и исправен).

[UriBas]

Спойлер

Господа. Подскажите.. денег нету нормальную зарядку купить, аккум сел до 9 с половиной вольт , крутил на нем паяльник 60 вт пару часов.  А перед этим в батарее было 12.5в. в общем заряжать нечем, ждать понедельник плохая идея. Я пошел купил Хундай Ху 400. Повелся на красивый корпус и типа медные крокодилы.. в реальности оказалось что это омедненная жестянка, а в внутри  трансформатор мощностью 20вт. Такой как в ЗУ от мобильного телефона размером. Ток 4 ампера даёт только одну минуту, потом чувствуется как нагрелся трансформатор где то до 80 градусов щелкает реле и включается ток 0.8 ампера. Раздосадованный пошел на базар купил ещё одну зарядку. Никаких не было только мастак на 10 ампер. Многовато как для аккума 60ач фиамм.но три часа я его пихал током 9.5 ампер. Дошло до 13,2в. Послушал аккум , кипит.. но холодный был. Может слегка слегка что не ощутил рукой. Но пошел взял ту зарядку Хундай,. И включил ее. Она проработала 10 часов . Напряжение поднялось до 14,65в  я ее отключил, потом подключил снова и уже вижу что 13.7..

вот сижу.. 10 минут смотрю постоянно 13.7.. но ведь было ж уже 14,7.. куда оно делось ?  Походу надо этот Хундай вернуть взад продавцу как некондиция.. это тупо китайский разводняк имхо

Это у нее скорее всего алгоритм такой..

Посоветуйте что купить за 1000грн или дешевле 

Купите блок питания (можно Б/У фирменный на рынке за 100 -200 грн.) от ноутбука и к нему модуль ДС-ДС со стабилизацией тока и напряжения с индикатором, с подсчетом залитых Ач  типа такого https://aliexpress.ru/item/1005001313808392.html?pid=808_0004_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.1005001313808392&aff_trace_key=b6f7eb243927447eaec112b602dc3046-1599958587533-01613-_dYWOxyv&aff_platform=msite&m_page_id=6160amp-rgL3f06u2KUFRb_OYYdOHA1599962855507&browser_id=38a27b6734fb47bc8c70da1178011eb9&is_c=Y   и будет Вам счастье.. правда там разряда нет, но можно тоже отдельно модуль купить.. выбор большой.  https://aliexpress.ru/af/%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0.html?d=y&origin=n&SearchText=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0&catId=0&initiative_id=SB_20200912181518   
Как раз и зарядка и разрядка по цене будет около той суммы..

[UriBas]

[user]Belogrost[/user], АКБ еще не зарядился.. а ЗУ при достижении 14,7 снижает ток, поэтому такая пляска..  видимо подбирает оптимальный режим по своему алгоритму.  Оставьте на заряде, пусть заряжает пока не покажет фулл", в принципе все идет как бы нормально, дождитесь конца.  Налеты - это возможно застарелая сульфатация, померьте напряжение по банкам, замерьте плотность, это даст больше информации.

Если будете покупать блок питания от ноутбука, старайтесь чтобы ток был не меньше 4-5А и напряжение в районе 19В или выше.. можно и другой подобный, на Кардачах (на рынке) должен быть большой выбор, одно время частенько туда ездил, правда иногда продавцы  говорят что рабочее, а на самом деле не рабочее, надо проверять.   

[UriBas]

.. вообще, аккум заряжался сутки и только 14,3 достигло.. с чем я его и установил в автомобиль. Через пол дня после снятия с заряда на нем было 12,82 вольта.

Здесь может быть проблема не в зарядке, а в АКБ. 

В МАШИНЕ , при работе без нагрузки , без фар и прочего, на аккуме при заведенном моторе 13,65 вольта. как то маловато..  буду искать где потеря.. и что выдает генератор.. По идее то генератор новый, и на ток 115 ампер.

Чтобы выявить причину (акб или генератор), надо проверять напряжение на разных оборотах..  Если на повышенных оборотах напряжение падает или не повышается,  это явный признак неисправности генератора.   На малых оборотах может просто не хватать мощности генератора (тока заряда) особенно если АКБ неисправен и в банках есть КЗ или сильный разбаланс.

Завтра пойду на фирму, попытаюсь сдать эту зарядку.. И может найду схему на зарядку Мастак.. Хотелось бы ее слегка подрегулировать, чтоб она отключалась при 14,5в. А так она для SLA аккумов , - окончание заряда 14,8 вольта. при 13,7 вольтов на аккуме она все еще в него пихает 6,5-6,7 ампера. Но это уже конечно сбросила, поскольку вначале было 9,5А.  Или может на выход ей втулить парочку мощных диодов шоттки , а-ля карбид кремния, с падением 0,3 вольта ? правда радиатор понадобится.. ибо 3вт будет на них рассеиваться.

Если сделать так, чтобы ЗУ отключало заряд при достижении 14,5В, то АКБ примет заряд максимум на 70-80% и будет хронический недозаряд, что повлечет за собой разбаланс, будет образовываться застарелая сульфатация и в конце концов отдельные банки испытают глубокий разряд, что в свою очередь повлечет коробление пластин и возникнет КЗ..  АКБ придется сдавать в металлолом.   
Поэтому зарядное устройство должно иметь возможность заряжать АКБ в два этапа:
1) Заряд до 14,4-14,7 с падением тока до 0,01- 0,0005С 
2) Заряд с добивкой - когда напряжение ограничивается на 14,7-16,3В  ..    а ток ограничен на уровне 0,02-0,03С (2-3% от паспортной емкости)    Второй этап нужен чтобы:  1) АКБ смог зарядится до 100%,  2) чтобы произошло выравнивание емкости по банкам 3) и для устранения расслоения электролита, если АКБ наливной. 

[Alex_Soroka]

денег нету нормальную зарядку купить, аккум сел до 9 с половиной вольт , крутил на нем паяльник 60 вт пару часов.

"нормальную", это какую ?
А слАбо было паяльник не питать от АКБ ? а если и питать то посчитать сколько минут можно питать?
9вольт на АКБ это уже похоже на КЗ в одной из банок...

Я пошел купил Хундай Ху 400. Повелся на красивый корпус и типа медные крокодилы.. в реальности оказалось что это омедненная жестянка, а в внутри  трансформатор мощностью 20вт. Такой как в ЗУ от мобильного телефона размером. Ток 4 ампера даёт только одну минуту, потом чувствуется как нагрелся трансформатор где то до 80 градусов щелкает реле и включается ток 0.8 ампера.

Я про нее где-то писал на этом форуме. Именно что "красивый корпус" и больше ничего.

Раздосадованный пошел на базар купил ещё одну зарядку. Никаких не было только мастак на 10 ампер. Многовато как для аккума 60ач фиамм.но три часа я его пихал током 9.5 ампер. Дошло до 13,2в. Послушал аккум , кипит.. но холодный был. Может слегка слегка что не ощутил рукой.

вы как вчера родились. И ни разу ничего не слышали про заряд свинцовых АКБ?
"кипение" для АКБ это процесс газовыделения, и он не обязательно должен вызывать нагрев АКБ.
Заряд следует проводить до 14.4вольт на АКБ, потом отключать ЗУ и смотреть что дальше делать.

Но пошел взял ту зарядку Хундай,. И включил ее. Она проработала 10 часов . Напряжение поднялось до 14,65в  я ее отключил, потом подключил снова и уже вижу что 13.7.. вот сижу.. 10 минут смотрю постоянно 13.7.. но ведь было ж уже 14,7.. куда оно делось ?

вы это сейчас серьезно?
14.5вольт это КОНЕЦ ЗАРЯДА АКБ, после чего НРЦ(напряжение на клеммах АКБ без нагрузки) уменьшается до равновесного, в зависимости от плотности электролита и степени заряда АКБ , это напряжение может быть 12.65--13.2в.
АКБ после отстоя 1-2 часа и будет иметь 12.65--13.2в., это НОРМАЛЬНО, это вам не литий. 

Посоветуйте что купить за 1000грн или лешеале

ничего не купить.
можете купить второй хундай, если нужен еще один красивый корпус.

[Павел-СПб]

Плотность на самом деле в пределах допуска..  .

То есть можно с такими цифрами в машину ставить? Выравнивать не требуется?

...с таким алгоритмом можно лишь подзаряжать АКБ примерно на 80-90% и это в случае, если нет разбаланса (если АКБ новый и исправен).

80-90% - звучит обнадеживающе, ожидал худшего, меня смутило окончание второго этапа зарядки  АЗУ: "14.8В при спадающем токе до достижения значения 1.5А" после чего сразу "переход в режим компенсации саморазряда с поддержанием напряжения на АКБ 13.8В".
Ведь у широко популярной в узких кругах BL-1204 заряд заканчивается по достижении значения 40mA, и то специалисты в ветке писали что она недозаряжает, так как второй этап заряда по идее необходимо заканчивать тогда, когда ток не снижается хотя бы пару часов.

Действительно сюрприз....очень плотный электролит.

По отзывам у Тюменей с Лосем изначальная плотность всегда не низкая, скорее наоборот - народ писал, что аж до предельных 1.3 с завода попадались.

[silandser]

По отзывам у Тюменей с Лосем изначальная плотность всегда не низкая, скорее наоборот - народ писал, что аж до предельных 1.3 с завода попадались.

Ну Вы то написали другие цифры:

Тут сюрприз (привожу по банкам, начиная от минусовой клеммы): 12.75, 12.8, 12.875, 12.875, 12.875, 12.8.

Надеюсь это Вы описАлись

[Павел-СПб]

Надеюсь это Вы описАлись

Да уж, косякнул со знаком 
Спасибо что обратили внимание.

[UriBas]

То есть можно с такими цифрами в машину ставить? Выравнивать не требуется?

Не требуется. Но чтобы полностью быть уверенным, делается контрольный заряд до 14,4-14,7В (14,7В для кальциевых) где за 10-20 минут ток должен упасть до минимума в районе 0,001С.

.. меня смутило окончание второго этапа зарядки  АЗУ: "14.8В при спадающем токе до достижения значения 1.5А" после чего сразу "переход в режим компенсации саморазряда с поддержанием напряжения на АКБ 13.8В".  Ведь у широко популярной в узких кругах BL-1204 заряд заканчивается по достижении значения 40mA, и то специалисты в ветке писали что она недозаряжает, так как второй этап заряда по идее необходимо заканчивать тогда, когда ток не снижается хотя бы пару часов. 

80% заряда на хорошем (без разбаланса!) АКБ заливается при достижении напряжения 14,4В .. если есть разбаланс, который неизбежно возникает уже в первый же год эксплуатации (или даже раньше) цифра уменьшается и чем больше разбаланс, тем пропорционально меньше заливается емкость.  Поэтому важно дозаряжать на втором этапе на повышенном напряжении.

[bravias]

Подскажите.. денег нету нормальную зарядку купить, аккум сел до 9 с половиной вольт , крутил на нем паяльник 60 вт пару часов.  А перед этим в батарее было 12.5в.

Т.е. примерно с 70% заряженности батарея (60Ач Fiamm) пятью амперами за 2 часа разряжена до 9 вольт...?
А сколько лет батарее и как часто с ней случаются такие казусы в виде глубоких разрядов?

[Vova_n]

Завел машину, поработала 15 минут на холостых. Проверил напряжение, 13,65.. заглушил..

в машине, в которой всегда чтото не так с генератором.

А в каком месте замер производите?

[Vova_n]

на самом аккумуляторе.. сейчас 13,82в

между его корпусом и большой плюсовой клеммой генератора.. сейчас 14,25в

слишком много теряется на пути от генератора к аккуму. генератор новый, и стабильно держит 14,25в..

Неслабый перепад учитывая, что там метр провода сечением около  35квадратов меди.
Стоит проверить надёжность соединений, возможно есть "закисшее" соединение.
И верно мыслите 

[UriBas]

Спойлер

Вчера отнес в машину поставил, подуключил, померял ток потребления, при открытых дверях 52мА. Если закрыть и ставить на сигнализацию то 30-35 примерно.. При потреблении 52мА на аккуме было 12,82, спустя пол дня после зарядки. Завел машину, поработала 15 минут на холостых. Проверил напряжение, 13,65.. заглушил.. Закрыл машину не на сигнализацию. Сегодня дням проверил. на аккуме 12,56в.. при подключенном к автомобилю.
Сейчас пойду ставить руль, буду мерять аккум. Играло радио пол часа пока собирал торпеду.. Потом мотор работал 20 минут.. Проверял фару, поворотники, печку.. Почему то сгорел предохранитель печки , ну там должен стоять на 20 ампер, я поставил 15.. через 2 секунды работы вентилятора 15А предохр сгорел.. как то многовато жрет вентилятор.. А он новый только купленый..
Причем это второй.. первый я отнес назад и поменял на другой. первый ваще жрал около 50ампер и при этом грелся как дурной..
Второй взял, вроде не грелся ваще.. и работал от блока питания
Посмотрел в мурзилке на машину, вентилятор печки должен жрать 12А..  по факту на 25% больше

Сейчас пошел померил, при работающем моторе на холостых, на аккуме 13,85в. Добавляю газу до 3000, падает до 13,7в почему ?

Спойлер

При этом с генератора поступает одинаково и на холостых и на высоких оборотах 14,25в..  На массовом проводе между генератором и аккумом теряется 0,04 вольта. а на плюсовом потеря 0,55в.. как то многовастенько..

Надо еще разобраться в схеме.. как идет от генератора к аккуму, через главное реле или напрямую. или ваще через замок зажигонева..

Вот типичная схема подсоединения

Спойлер

Т.е. через замок зажигания включается реле, которое подает ток возбуждение на ротор, а на АКБ провода идут напрямую от генератора.  Хорошо бы клещами проверить ток, который идет через провода на АКБ..  напряжение может падать из за увеличенного тока на АКБ, но вообще-то странно, что при одном и том же напряжении на генераторе, при повышенных оборотах напряжение падает..  (?)

[bravias]

Пониженное напряжение в бортовой сети вызывает коррекцию времени впрыска, снижение энергии искрообразования и может значительно ухудшать параметы ДВС при некотором стечении обстоятельств.

Какое же пониженное напряжение?

на самом аккумуляторе.. сейчас 13,82в

Для теплой погоды предостаточно. В Киеве под 20-25 градусов)
На некоторых авто в мануалах указана нижняя граница зарядного напряжения в 13.2v

[Alex_Soroka]

Позже попробую осцилографом посмотреть на аккуме при повышении оборотов .. может там что-то типа импульсно потребляет? А тестер на это ошибочно меряет..

"массу" проверьте 
обычно там "косичка" которая от коррозии разрушается и превращается в "сопротивление".
Замена проводов-косичек "массы" может решить вашу проблему.
Проверять просто: минус вашего АКБ и корпус мотора и потом корпус автомобиля.
Но я бы просто тупо взял и поменял везде эти "косички массы", потому что от тестера ток маленький идет, и "сопротивление" может быть как КЗ но стоит току возрасти как падение напряжения на "сопротивлении" становится большим, как раз те самые вольты которых вам не хватает.
Ну и сакральное: поищите "скрутки" в электропроводке  я бы убивал "автомобильных электриков" за скрутки проводов без пропайки и изоляции.

[jeka081]

я бы убивал "автомобильных электриков" за скрутки проводов без пропайки и изоляции.

И наоборот - пропайки не рекомендуются в подкапотном пространстве ввиду вибрации и возможного отламывания там, где олово заканчивается. Наглядным примером могут служить неумело припаяные косички на низкочастотных динамиках, и где они отламываются в дальнейшем

[Alex_Soroka]

И наоборот - пропайки не рекомендуются в подкапотном пространстве ввиду вибрации и возможного отламывания там

Повторяю: я бы убивал "электриков" за скрутки. Не важно где.
Пайка или пром-обжимка, но лучше старая добрая пайка.
Ракеты на ней летали , и ничего не разваливалось.
Паять надо уметь, этому учат, если вы не знали.

А после пайки, человечество придумало "термоусадочные трубки", и даже с клеевым составом, чтобы делать полную геметичность.
А еще придумали "самовулканизирующуюся ленту" 

...у меня на прошлом автомобиле , 7 лет совершенно нормально жили паянные провода под капотом. Зато я был уверен в контактах, в любую погоду.

[Vova_n]

[user]jeka081[/user],
Пропаиваю обжатые наконечники там где требуется повышенная надёжность и заделываю темоусадокй, нет ни каких проблем и в авто и на сварочнике отцу и себе так делал.
Не знаю как можно так паять, что после это обламывается  это видимо талант нужен особый.
Полагаю такое может случаться только тогда когда забывают о упомянутой вами вибрации и о том, что там нужна компенсация оного в виде полу петли или полной петли, что бы места пайкии крепежа не работали на разрыв, а вибрацю отрабатывала полупетля. Кстати и динамики восстанавливал обычным мягким многожильным проводом в изоляции делая полу петли и заклеивал место припайки клеем момент на дифузоре и всё работало годами.