Внешнее питание

[Drift3r]

Заносим в ЧаВо!

[volk0001]

Вынес батарею наружу посредством трёх метров кабеля awg14 в силиконовой оболочке. Единственное разъемное соединение -- фишка XT60 снаружи колеса. Саму батарею утеплил одним слоем минваты и от души замотал армированным скотчем. Результаты эксперимента обескураживают....



Вчера я проехал всего 18 км не разгоняясь быстрее 15 км/ч, хотя в Москве было достаточно тепло. Проблема в том, что обычно при такой температуре я проезжаю примерно столько же, местами разгоняясь до 25 км/ч. При этом мне казалось, что мощности у колёса стало меньше.

Объяснить это можно либо проблемами с батареей, либо потерями на проводе, либо тем, что минвата негодный утеплитель, который пропускает внутрь холод и аккомулирует его.
Батарея выдаёт в заряженном состоянии те же 66 вольт что и после покупки, потери напряжения на проводе обычным мультиметром не фиксируется, фишка при движении не греется.
Кроме того, перед тем как купить провод я провёл расчёты, которые показали что потерями на проводе можно пренебречь. Сейчас быстро и гоубо перепроверил на онлайн-калькуляторе: (сопротивление провода указанно неверно, но сути это не меняет)


Итак, вопрос, какого ... колесо с утеплением батареи проехало меньше чем то же колесо, но без утепления?

[LEE4ER]

[user]volk0001[/user], если не прибегать к помощи ясновидящих и телепатов, то все рассуждения будут только догадками.
Я бы на первой поставил ваттметр и может тогда что-то стало бы ясно. А так все обсуждение будет почесывание репы и ответ "а что если..."
Хотя могу и ошибаться. Вдруг кто-то реально сталкивался с подобным кейсом и имеет опыт и знания, для ответа на поставленный вопрос   

[volk0001]

[user]LEE4ER[/user], пожалуй, купить ваттметр действительно хорошая идея. В связи с чем у меня вопрос, а зачем, собственно, балансир в ваттметре?

Что же касается моих экспериментов по выносу батарейки в рюкзак, то резюмирую: ну его к чертям. Сейчас ещё вибрация при движении возникла, скорее всего от дребезга контакта, ибо грыж и люфтов вроде нет. Попробую воткнуть в колесо сборку на 130 ваттчасов в параллель со штатной батареей в рюкзаке, может хоть такая концепция будет работоспособной... В противном случае придётся городить чумуданную ручку с боксом для батареи, чего не очень бы хотелось делать.
Ну или пойти по пути [user]Dmirty[/user].

[Lion]

я думаю дело в 3 + 3 метра достаточно сопливого провода - 2 квадарата это вообще ни о чем, надо хотя бы 10awg (5 квадратов)

[volk0001]

[user]Lion[/user], родные провода - 16awg. 14awg по даташиту держит около 60А, у нас таких токов и близко нет.

[Drift3r]

[user]Dmirty[/user], значит Вы пожертвовали родной ручкой, понятно.
А насчет "пусть горит между ног" — даже не знаю, что лучше

[Lion]

Даже по госту 1 квадрат не более 10а на постоянку с умеренным нагревом. А раз есть ощутимый нагрев - значит дело с сопротивлением совсем плохо и просадка будет приличная.

Родные может и 16 awg, но длинна сантиметров 15, а не три метра. Поэтому на них падение не так заметно

[volk0001]

[user]Lion[/user], нету здесь нагрева, да и откуда ему взяться? 30А колесо ест в критических режимах, а я не настолько сошёл с ума чтобы ехать под 30км/ч с батареей за спиной. Падения напруги без нагрузки, к слову, нет вовсе, вернее у моего тестера разрядности не хватает чтобы её зафиксировать. Можно, конечно, прицепить к колесу катушку с силовым кабелем на 110 кВ, но об удобстве в таком случае говорить не приходится. А кабель 14awg через несколько дней катания вообще не замечаешь.

P.S. именно с расчётом на нештатную ситуацию я и выбрал в минвату в качестве утеплителя)

[Lion]

А просадку и надо мерять под нагрузкой, без тока её не будет. Про нагрев я пытался донести в другом смысле - что по госту положено 1квадрат на 10а с нагревом, а значит на проводе есть падение напряжение(потери на внутреннем сопротивлении проводника), которое гостом банально не учитывается и не регламентируется. А значит даже при гостовских 1х10 уже есть просадка, поэтому запас не помешает

[volk0001]

[user]Lion[/user], судя по моим расчётам, потери при номинальных 450 ваттах и просаженной до писка батареей составляет менее вольта. При киловатте на колесе и 64 вольтах потери два вольта. Как по мне, вполне приемлимо. Видел я провод 10awg, с тем же успехом можно взять какой-нибудь ввг взять, который стоит в 10 раз дешевле.

Кстати, вчера зарядка перешла в режим балансировки, и сегодня я проехал под 30км. Попробую завтра зафиксировать пробег трекером на телефоне.

[Alexp74]

[user]volk0001[/user], т.е. Вы, наконец, зарядили аккумулятор "под завязку" и в результате получили увеличение пробега с 18 до почти 30км?  Или ещё доп. батарею подключили?

[volk0001]

[user]Alexp74[/user], у меня батарея чудит, надобно будет банки перетряхнуть. Иногда зарядка переходит в режим балансировки, но когда лезешь в батку с тестером никакого разбега на ячейках нет. Батарея пока одна, завтра для чистоты эксперимента покатаюсь с трекером на телефоне, тогда и точный пробег замерю.

Кстати, сейчас в темноте люк не заметил и от души так разложился. Провод порвал изоленту, которая формирует компенсационные петлю у разъёма, а сам разъём наполовину разъеденился. Больше никаких последствий, хотя летел я знатного.

[Zivit]

Наверное совсем не в тему, потому что это против внешнего питания.
Но. Как думаете такой типа подогрев батареи прокатит?
Тонкая алюминиевая пластина, согнута коробочкой вокруг батареи снизу, спереди, сзади и с внешней стороны.
Внизу, под батареей ставим лампу (там есть место и даже отверстие, которое используется с другой стороны для кабеля двигателя). Лампа 220В, 25Вт. как от холодильника, хотя можно капсульную, еще меньшего размера найти. На лампу подаем напряжение батареи и она горит и главное греет с мощностью ниже 10 Вт при нашем напряжении батареи. Тепло по алюминию распространяется вдоль внешних стенок батареи, а внутренней стороны батареи так и так плата BMS стоит в качестве теплоизолятора. Получается, что тратим лишние 10 ватт в час, но имеем теплую батарею.

[volk0001]

[user]Zivit[/user],  зачем лампу? Можно резюков напаять, или, ежели 12 вольт на борту есть подогрев зеркала можно вставить, он копейки стоит. Правла я, к сожалению, не силён в теплофизических расчётах, но подозреваю что без должного утепления мы будем только подогревать атмосферу и собирать конденсат.

Кстати, как показала практика, банки замечательно греются от бмски через контакты, можно резюки тупо на бмс напаять.

[Drift3r]

Коллеги, хочу посоветоваться!
Речь о моей лиферной батарее 18S.

т.к. лифер, то стандартные напряжения (3,0 -- 3,6)*18 = (54 -- 64,8)
Зарядное устройство колеса имеет 67,7 В, и фигачит 1,75 А, пока батарея не догонится до этого напряжения, а это /18 = 3,76 В.
Реально, с учетом внутренних сопротивлений и т.п., во время заряда СС напряжение на некоторых элементах поднимается до 3,85, что уже близко к заявленной границе 3,9. 

Идея №1: понизить напряжение на банках, при котором начнет снижаться ток (режим постоянного напряжения) -- вводом резистора! (67,7-64,8)/1,75 = 2,9/1,75 = ~ 2 Ома с запасом, мощность резюка 2*1,75*1,75 = 6,125 Вт. При этом ток будет плавно падать, заряжая до 3,76 В/элемент.

Идея №2: добавить еще один элемент...
(3,0 -- 3,6)*19 = (57 -- 68,4),
или (67,7 -- 54,4) / 19 = (3,56 -- 2,86)
то есть зарядится он почти до рекомендованного максимума (после отключения от зарядки напряжение устанавливается на уровне 3,3 -- 3,4 В, или ~61 В всего),  а разрядится ниже минимума (если успеет, тошнить-то уже не в кайф).

В варианте №2 есть дополнительный плюс - это возможность включить напрямую на контроллер.

Кому какой вариант больше нравится?

[gekanaz]

второй вариант более правильный, так как каждый раз заряжать батарею выше 3.6 - это значит греть все 18 резисторов ! это очень приличный длительный нагрев, который выдерживают не все БМСки.  к тому же вы скорее всего будете греть еще и батарею в одном месте - неравномерный нагрев батареи не положительно скажется на ее долговечности.
еще есть вариант подрегулировать напряжение зарядника.

[Slavemaster]

[user]Drift3r[/user], второй вариант отпадает сам собой, ввиду отсутствия на БМС канала под дополнительную ячейку.
Первый вариант тоже лишен смысла, т.к. в фазе CV напряжение все равно поднимется до максимального. Правильно будет отрегулировать напряжение в самом заряднике, как говорит [user]gekanaz[/user].
Выход напряжения выше уровня 3.6 необходим для собственно балансировки, так что ничего страшного, что на некоторых элементах оно поднимается выше. В крайнем случае можно уменьшить номинал балансировочных резисторов, чтобы они пропускали больший ток.