Электромот «V1»

[Бабай]

Гайку внутреннюю заднего колеса затянул - слабые периодические щелчки остались.... колесо - не люфтит.

А как щёлкает? Как у советского велика в каретке?
Подшипников без сепараторов там нет. Если только ролики, которые на оси 
Но, для того чтобы ролики защёлкали,  яйцо должно быть ... или выработка на раковине ...
Про щелчки не угадаешь 
А может собачки стрекочут иногда. Я, пока без жидкой смазки ездил, слышал стрекотание.

[Романюга2009]

Приодится себя цитировать, может кто чего посоветует:

признаки - щелчки (слабые, временами исчезающие) во время езды....

Гайку внутреннюю заднего колеса затянул - слабые периодические щелчки остались.... колесо - не люфтит.
Глубже не лазил... может, кто из "нырявших глубже специалистов" в курсе - там нет никаких типа конусов на подшипниках или еще чего, что может быть возможной причиной щелчков? вдруг у кого такое было.... или это какой-то подшипник внутри умирает (вроде бы больше и нечему?).....
... и посмотрел на шпонку заднего колеса, когда закручивал отвернувшуюся гайку - хорошо никто из знакомых не видел, засмеяли бы.... шпонки - они вроде как с допусками и посадками (т.е. обычно, по правилам, ставятся очень туго!), а в моем колесе - можно засунуть пальцем... ... ндя, нужно еще и для шпонки найти кусок стали, сделать нормальный аналог и заменить.

После столь большого пробега и времени наблюдений про щелчки мнение такое, из за не плотной посадки на ось вала была бы посадка чуть на конус имхо думаю проблема могла бы решится,затяжка помагает прижимая плотней колесо к валу но результат видели при сильной затяжке лопается часть вала где нарезана резьба,дого думал на колесо,
После экскрементов выяснил,литолм намазал посадочное на вал и о чудо нет щелчков, потом появились повторная затяжка и гут,но время показало обратное.

[Романюга2009]

На стоковом не проехать в полный газ 40 км по этому приходилось ехать в пол педали то есть в пол газа после добавки 15ам  можно ехать в полный газ и остаётся примерно три четыре кубика на дисплее
Зарядное вымпел40  2 штуки последовательно в питере стоят 2000-2500 есть и мене мощные дешевле,напоминаю я заряжал два акб на фото видно

Ага, спасибо за разъяснения, теперь понятно про педали - это газ, полный или частичный.
Посмотрел зарядные Вымпел 40 - там 2 режима (12 и 24 В), и в режиме 24 В - 15 А, так что не совсем в 2 раза будет быстрей, чем зарядка на 10А, скорей в полтора раза. Единственное - там же (в описании) написано что в режиме 24 В напряжение зарядного устройства = 30В... получается, что аккумулятор придется заряжать... 60 В? вроде бы это многовато, там кажется потолок 54,6 В..... где-то в этой теме раньше читал..... или я что-то не так понял про зарядное устройство вымпел? Или вам приходится караулить и вовремя отключать аккум чтоб он не перезарядился?
...а идея, в принципе, мне очень нравится: самый бюджетный вариант, ток зарядки - 15 А.... да такая на 48 В стоит наверное 10-15 т.р., а тут - купил пару этих Вымпелов - и всего за 5 т.р.!
.... только вот непонятно насчет напряжения - не много ли 60 В?

Особо караулить не надо,это у них написано 30в,на деле28,3 далее он переходит в режим поддержки и сколько я не ждал дальше не грамм вата, мне показалось мало потому что оба они вырубались на 53в, но в внутри на низковольтной части схемы есть подстроечные ризисторы один из них порог отключения,штатный АКБ  если он живой у меня отключился на54,6в дополнительный отскакивал на 56в,но этой весной я заметил отключение штатной АКБ на52,3 начал умереть и ток упал просадка большая даже с доп акб,с лабаза две батареи припадка максимум два кубика,выше 20  градусов максимум один, последнее время три,четыре,надо копить бабос модернизацию,штатный редуктор не хочется уже с их приводами,трещётки,сальники,щелчки и тд,но щитаю редуктор мне лично больше нравится,на обём мощность приличная.
Добавлено 23 Авг. 2016 в 23:10
Прошу прощения за корявость текста набор с плоншета

[АлексV1]

Гайку внутреннюю заднего колеса затянул - слабые периодические щелчки остались.... колесо - не люфтит.

А как щёлкает? Как у советского велика в каретке?
Подшипников без сепараторов там нет. Если только ролики, которые на оси 
Но, для того чтобы ролики защёлкали,  яйцо должно быть ... или выработка на раковине ...
Про щелчки не угадаешь 
А может собачки стрекочут иногда. Я, пока без жидкой смазки ездил, слышал стрекотание.

Щелкает - один щелчок за один оборот, причем на вывешенном колесе (без нагрузки) - не щелкает. Частые щелчки от собачек (легкое стрекотание) - это не оно, его я слышал - не похоже....
прям призраки завелись в заднем колесе

[АлексV1]

После столь большого пробега и времени наблюдений про щелчки мнение такое, из за не плотной посадки на ось вала была бы посадка чуть на конус имхо думаю проблема могла бы решится,затяжка помагает прижимая плотней колесо к валу но результат видели при сильной затяжке лопается часть вала где нарезана резьба,дого думал на колесо,
После экскрементов выяснил,литолм намазал посадочное на вал и о чудо нет щелчков, потом появились повторная затяжка и гут,но время показало обратное.

Вон оно что.... спасибо, тогда продолжу ездить, ну и при случае загляну в колесо еще раз.... как говаривали когда-то старшие товарищи, "ну какого ты рожна там ищешь?! хороший дефект - он сам себя покажет".
Вот и поглядим как будет развиваться ситуация.

[stels]

Народ ПОМОГИТЕ!!!
Сегодня снимал мотор, при установке повредил изоляцию проводков идущих на переключение передач. При включении замка приборка моргнула и скут умер. С батарейки питание идет, предохранитель цел, проводка вся цела. На приборку питание (так понимаю два отдельных провода красный и черный) не идет.
ЧТО СДОХЛО????? И как можно проверить контроллер?

[АлексV1]

Кажется, призрак в колесе нашелся.. .
     Закрученной гайки внутри колеса надолго не хватило - снова открутилась.... что-то слышал про фиксатор резьбы - буду искать.... на ум еще приходят гровера (только вот такого диаметра гровер найти будет непросто),  контрагайку крутить особо некуда и не на что.... есть (теоретически) вариант шплинта и/или контрящей проволоки... теоретически.
     Самое главное осознал позже, когда решил посмотреть внимательнее на соединение вала и колеса (типа отдефектоваться, как в давнишние времена): очистил ВД-шкой посадочную поверхность вала и затем посадочную внутреннюю поверхность колеса..... лучше б и не смотрел.
     Узел - нерегулируемый, и как уже здесь говорили грамотные товарищи, им бы (валу и ответному отверстию колеса)  быть бы конусными..... но нет.
     Из тех узлов, которые мне довелось видеть (крепление рабочих колес на валы насосов), колеса насаживаются на вал с натягом, причем вспоминается даже жидкий азот для облегчения посадки колеса, и газовые горелки для облегчения снятия колес с вала (ими греют колесо перед съемом).
     Из тех же глубин памяти удалось извлечь, что никакая не шпонка, а именно натяг не дает колесу насоса  проворачиваться на валу (металл колеса обхватывает металл вала и за счет трения они становятся единым целым), а шпонка выполняет только страховочную функцию.
     Проблема в том, что и без микрометра очевидно - колесо свободно двигается по валу (гайка ему не мешает двигаться перпендикулярно оси, и происходят микро-движения), и перспектива выглядит не очень - в процессе работы металлы будут разбивать друг друга микро-ударами - это вопрос времени и интенсивности нагрузок.... микро-люфт постепенно преобразуется в хороший люфт, который (как в моем случае, например, и не только в моем) способен открутить гайку..... вариант перетяжки гайки рвет резьбу (кстати, по нашим ранешним стандартам гайки делали "мягче", чтобы они разрушались, а места куда их накручивали, оставались "живыми").....
     Все это очень познавательно и любопытно, но в моем случае на соприкасающихся поверхностях вала и колеса (на их "зеркалах") уже видны следы выработки....
     Что с этим можно сделать - пока что ума не приложу.... ведь с одной стороны хотелось бы сохранить возможность снимать колесо при нужде, но при таком варианте что делать - ХЗ..... ну и узел!
Может, у кого-то есть какие-то идеи?
что-то я в шоке.... от такой "козы" в заднем колесе.... и в голову ничего не лезет.

[MaF]

К слову,мне шкив под ремень на мотор точили как раз из рассчета посадки внатяг,там номинальный диаметр,кажется,сейчас не вспомню,36мм.
Одевание и снимание шкива происходило с усилием.
Насчет что делать - лично мне в голову приходит только токарка-фрезеровка ступицы под спицованое колесо 14 дюймов обод( питбайка,ага)например из д16 и посадкой на место внатяг.
Только вот его спроектировать - не ишака купить)
Либо расточка отверстия в родном колесе,токарка втулки под установку внатяг,втулку в колесо ставим и провариваем,но по моему такие колеса варятся отвратительно.

[stels]

Алекс
Фиксатор резьбы в любом автомагазине есть. Хороший фирмы "Перматекс" бери синий для средней фиксации. Можешь капнуть и на шпонку. Красный не бери. Есть шанс не снять колесо.

[electronic]

Народ ПОМОГИТЕ!!!
Сегодня снимал мотор, при установке повредил изоляцию проводков идущих на переключение передач. При включении замка приборка моргнула и скут умер. С батарейки питание идет, предохранитель цел, проводка вся цела. На приборку питание (так понимаю два отдельных провода красный и черный) не идет.
ЧТО СДОХЛО????? И как можно проверить контроллер?

12 вольт для светотехники есть?

[stels]

А где проверить? На преобразователе напруги нет ни на одном проводе.

[Романюга2009]

Кажется, призрак в колесе нашелся.. .
     Закрученной гайки внутри колеса надолго не хватило - снова открутилась.... что-то слышал про фиксатор резьбы - буду искать.... на ум еще приходят гровера (только вот такого диаметра гровер найти будет непросто),  контрагайку крутить особо некуда и не на что.... есть (теоретически) вариант шплинта и/или контрящей проволоки... теоретически.
     Самое главное осознал позже, когда решил посмотреть внимательнее на соединение вала и колеса (типа отдефектоваться, как в давнишние времена): очистил ВД-шкой посадочную поверхность вала и затем посадочную внутреннюю поверхность колеса..... лучше б и не смотрел.
     Узел - нерегулируемый, и как уже здесь говорили грамотные товарищи, им бы (валу и ответному отверстию колеса)  быть бы конусными..... но нет.
     Из тех узлов, которые мне довелось видеть (крепление рабочих колес на валы насосов), колеса насаживаются на вал с натягом, причем вспоминается даже жидкий азот для облегчения посадки колеса, и газовые горелки для облегчения снятия колес с вала (ими греют колесо перед съемом).
     Из тех же глубин памяти удалось извлечь, что никакая не шпонка, а именно натяг не дает колесу насоса  проворачиваться на валу (металл колеса обхватывает металл вала и за счет трения они становятся единым целым), а шпонка выполняет только страховочную функцию.
     Проблема в том, что и без микрометра очевидно - колесо свободно двигается по валу (гайка ему не мешает двигаться перпендикулярно оси, и происходят микро-движения), и перспектива выглядит не очень - в процессе работы металлы будут разбивать друг друга микро-ударами - это вопрос времени и интенсивности нагрузок.... микро-люфт постепенно преобразуется в хороший люфт, который (как в моем случае, например, и не только в моем) способен открутить гайку..... вариант перетяжки гайки рвет резьбу (кстати, по нашим ранешним стандартам гайки делали "мягче", чтобы они разрушались, а места куда их накручивали, оставались "живыми").....
     Все это очень познавательно и любопытно, но в моем случае на соприкасающихся поверхностях вала и колеса (на их "зеркалах") уже видны следы выработки....
     Что с этим можно сделать - пока что ума не приложу.... ведь с одной стороны хотелось бы сохранить возможность снимать колесо при нужде, но при таком варианте что делать - ХЗ..... ну и узел!
Может, у кого-то есть какие-то идеи?
что-то я в шоке.... от такой "козы" в заднем колесе.... и в голову ничего не лезет.

В точку 

[Романюга2009]

Кажется, призрак в колесе нашелся.. .
     Закрученной гайки внутри колеса надолго не хватило - снова открутилась.... что-то слышал про фиксатор резьбы - буду искать.... на ум еще приходят гровера (только вот такого диаметра гровер найти будет непросто),  контрагайку крутить особо некуда и не на что.... есть (теоретически) вариант шплинта и/или контрящей проволоки... теоретически.
     Самое главное осознал позже, когда решил посмотреть внимательнее на соединение вала и колеса (типа отдефектоваться, как в давнишние времена): очистил ВД-шкой посадочную поверхность вала и затем посадочную внутреннюю поверхность колеса..... лучше б и не смотрел.
     Узел - нерегулируемый, и как уже здесь говорили грамотные товарищи, им бы (валу и ответному отверстию колеса)  быть бы конусными..... но нет.
     Из тех узлов, которые мне довелось видеть (крепление рабочих колес на валы насосов), колеса насаживаются на вал с натягом, причем вспоминается даже жидкий азот для облегчения посадки колеса, и газовые горелки для облегчения снятия колес с вала (ими греют колесо перед съемом).
     Из тех же глубин памяти удалось извлечь, что никакая не шпонка, а именно натяг не дает колесу насоса  проворачиваться на валу (металл колеса обхватывает металл вала и за счет трения они становятся единым целым), а шпонка выполняет только страховочную функцию.
     Проблема в том, что и без микрометра очевидно - колесо свободно двигается по валу (гайка ему не мешает двигаться перпендикулярно оси, и происходят микро-движения), и перспектива выглядит не очень - в процессе работы металлы будут разбивать друг друга микро-ударами - это вопрос времени и интенсивности нагрузок.... микро-люфт постепенно преобразуется в хороший люфт, который (как в моем случае, например, и не только в моем) способен открутить гайку..... вариант перетяжки гайки рвет резьбу (кстати, по нашим ранешним стандартам гайки делали "мягче", чтобы они разрушались, а места куда их накручивали, оставались "живыми").....
     Все это очень познавательно и любопытно, но в моем случае на соприкасающихся поверхностях вала и колеса (на их "зеркалах") уже видны следы выработки....
     Что с этим можно сделать - пока что ума не приложу.... ведь с одной стороны хотелось бы сохранить возможность снимать колесо при нужде, но при таком варианте что делать - ХЗ..... ну и узел!
Может, у кого-то есть какие-то идеи?
что-то я в шоке.... от такой "козы" в заднем колесе.... и в голову ничего не лезет.

В точку 

[АлексV1]

... Ну и теперь мне стало понятно, почему такой сильный износ тормозных колодок заднего колеса - когда в нем имеют место микро-биения, перпендикулярные оси, есть и микро-перекосы поверхностей колодок и тормозного барабана.... микро-перекосы + микро-биения = быстрый износ колодок..... хоть умри   
... уж на что скорости и масса на мотоцикле "Урал" больше чем  у V1, но и то - за лет 5 зверской эксплуатации колодки на "Урале" я так и не стёр.... зато на на V1 уже один раз пришлось их менять.
.... кстати поэтому-то их (задние тормоза) практически невозможно нормально настроить, чтоб они и не задевали за барабан, и одновременно сразу же "хватали"..... люфты-перекосы-удары....
.....хоть бери и заливай ступицу колеса на валу чем-то вроде эпоксидки.... может кто знает чем это можно сделать? 

[Романюга2009]

Присматривал тут акб,принесли для зарядки такой вот аккумулятор





Добавлено 25 Авг. 2016 в 10:58
Интересует ваше мнение для применения на наше электромоте?

[Романюга2009]

Ячейки по 12в 27,5 ампер,ферумы,продают под маркой радиотех

[АлексV1]

А где проверить? На преобразователе напруги нет ни на одном проводе.

Рискну дать пару советов, хотя здесь есть и более компетентные люди, пусть они поправят меня если что.
1. Есть ваш аккум, отсоедините его от мопеда и проверьте напряжение на его разъемах: там два двойных контакта (желтые), вот в любом из них и проверяем напряжение между выводами - если оно есть и в пределах 42-54 В, то все ок.
2. Идем дальше: аккуратно откручиваем правую (по ходу мопеда) боковую крышку (где общий выключатель-рубильник - там 3 болта под шестигранник), проверяем - не отвалились ли провода от этого выключателя внутри, и вот крышка висит на проводах....
дальше снимаем верхнюю крышку (4 болта) и снимаем левую крышку (тоже 3 болта).
3. Сверху (под верхней крышкой) есть 4 болта, которыми крепится контроллер (ребристый, коричневого цвета коробок) - откручиваем их и вытаскиваем контроллер влево: так вам становятся доступны его провода.
4. Подключаем аккум к разъемам мопеда, включаем выключатель (который на открученной крышке) и меряем напряжение между красным и черным проводами вытащенного влево контроллера - если есть (42-54В) то ок, если нет - меряем напряжение между черным проводом контроллера и проводом, который подходит к выключателю - и если там оно есть (а на контроллере не было) значит выключатель вышел из строя (что наверное маловероятно, но - кто знает).
Сделайте хотя бы это для начала  - тогда может что вам еще подскажут знающие люди (у меня на этом советы закончились по причине моего незнания дальнейших действий - дальше нужен кто-то поумнее в этой технике).

[stels]

Это все сделал. Даже моих скудных познаний в эл-технике на это хватило.
На входе в контроллер напруга есть. 49,2В.
Под приборкой два провода - напруги нет. На преобразователе нет. Контроллер открыл - визуально горелых элементов нет.