Перемотка М-К

[Torsus_SD]

Решил попробовать модернизировать MAC редукторный, путем замены оси с большим отверстием под провод и перемоткой мотора.В стоке, этот мотор был намотан 5 жилами по 0.5 - 0.53мм , что дает что то около 1 квадрата сечения, в 10 витков на зуб (новые маки намотаны в 4 жилы, что дает всего 0.8 квадрата). Этой намотки хватает примерно на 1200-1300 ватт вливаемой мощности на оптимальных оборотах, при установившейся температуре в 110 градусов на обмотках.

Вот такая стоковая обмотка

Спойлер

Решил идти двойным путем - как повышать напряжение питания (с 48 до 74 вольт (13S и 20S)), так и наращивать число витков и сечение обмотки. Мотать решил жилой диаметром 1.05мм (примерно 0.79 квадрата), так как такая жила еще относительно гибкая и податливая, но при том ее геометрия очень хорошо подходит под зуб мака. Ниже - идеализированная схема намотки.

Спойлер

Для проверки себя, поучился мотать на 3 зубах, постепенно стало получаться класть медь ровно

Спойлер

Затем намотал тестовую обмотку 12т для проверки понимания схемы намотки и оборотов. Мотать решил в 2 параллельных треугольника, по 24 (хотя попробую 26) витков  на зуб 1 жилой 1мм (я рассчитываю полчить лучшую заполняемость паза за счет 1 проводника, пробовал мотать по классике, 1 треугольник, 12 витков за зуб 2 проводниками, но от 2 проводов большой перекос укладки провода на зубе)

Спойлер

Вот что получилось на тестовом запуске

Это намотка 24 витка на зуб в 2 треугольника (аналог 1 треугольнику 12 витков на зуб), скорость вывешенного колеса (в 26 ободе с покрышкой 2 дюйма) 68кмч, то есть что то вроде 60-62кмч под нагрузкой. Питается все это ядреным контроллером в качестве стенда, с него же снимаются и данные по оборотам и прочему. В целом обороты меня устроят, но я бы предпочел попробовать запихнуть еще 1 виток и снизить скорость где то до 55кмч (то есть намотать 26 витков на зуб физически), но не уверен влезет ли. 55кмч это скорость которая покрывает 99% моих задач, а если надо быстрее всегда можно включить ослабление поля. В любом случае, согласно моим подсчетам, было - 1 квадрат при 10 витках, станет (если получится) 1.58 квадрата при 13 витках, что должно быть весьма неплохо

Единственное что мне еще не ясно - как я должен располагать датчики холла относительно обмоток. Логика подсказывает, что начинать мотать фазу А надо сразу после паза под первый датчик, но уверенности нет. Холлы я по тупости сжег, жду посылку с ними чтобы проверить заработает ли мотор в режиме с датчиками , в том виде как я его пробно намотал

[edw123]

12 витков на зуб), скорость вывешенного колеса (в 26 ободе с покрышкой 2 дюйма) 68кмч

Это на 74В?

[Torsus_SD]

Ага. терпимо но многовато

[Statik]

Как раз на 55км/ч будет работать в полном КПД.

[Torsus_SD]

я как правило езжу 40, быстрее это обычно движение в городе, когда надо полосу занять. изредка надо 60-70кмч, но это редчайшие случаи *рывков* которые с лихвой покрываются режимом ослабления поля. Так что я хочу снизить обороты еще сильнее. Не вижу смысла делать мотор на обороты, которые применяются раз в месяц, когда надо например стремную эстакаду  - развязку проехать с потоком . В целом, мне хотелось бы уменьшить выбросы тепла на старте, так как меня особенно в крыму заколебали эти дикие +40 градусов за пару минут набора скорости в крутой подьем, когда мотор не в зоне КПД работает. Потому и полез наращивать напряжение и сечение

[edw123]

Не вижу смысла делать мотор на обороты, которые применяются раз в месяц

Так проще тогда просто напряжение батареи понизить.   В чём был смысл 74В? Больше ёмкости набрать?

попробовать запихнуть еще 1 виток

А если мотать 2й слой внизу пореже, так чтобы от соседнего зуба через один стало? МОжет и ещё пара зайдёт.

[Torsus_SD]

Я хочу напряжение выше, чтобы снизить токи и потери в обмотках при протекании токов. Сделал бы даже 22S, но там нет компактных бмс на такие параметры )) Скоро буду мотать, посмотрю что получится - идеальная модель никогда не реализуется в жизни

[edw123]

Я хочу напряжение выше, чтобы снизить токи и потери в обмотках при протекании токов.

Это не метод. Потери не от тока, а от плотности тока или от ампер-витков. Если мотор намотан одинаковым количеством меди, с одинаковым заполнением окна и с него снимается одинаковый момент, но при разном токе и разном числе витков, то потери тоже будут одинаковые при разных витках, хотя ток будет отличаться и в разы.
Хотите меньше потерь - полнее заполнять окно и не перегружать мотор моментом, независимо от количества витков и тока в Амперах.

[Torsus_SD]

Позвольте, но как же обычные потери , возникающие при протекании больших токов через проводник недостаточного сечения - начиная от ввода проводов в мотор через ось через крохотное отверстие 8мм диаметра, заканчивая достаточно тонкими обмотками? Ведь на высоком напряжении мотор быстрее проскочит через окно низких оборотов с малым напряжением и большими токами к более высокому напряжению и более низким токам, где тепловыделение упадет? Я конечно не большой специалист, но примерно так вижу вопрос, да и почти все любители форсирования моторов задирают напряжение.

[edw123]

но примерно так вижу вопрос, да и почти все любители форсирования моторов задирают напряжение

А вот ток 1000А - это большой? А 1А?  Большой, это выше расчетного, а не 1000 или 100. Под "расчетный" можно подвести либо "номинальный" - если предполагается долго на нём ездить, либо "максимальный" если постоянно ездить на меньшем, а максимум использовать изредка. Оба тока для МАС известны из заводских табличек под каждую намотку.
Что касается проводов и разъёмов, то разумеется на большем токе больше и потерь. Если эти элементы не рассчитаны на этот ток. Но даже при не очень аккуратной разводке это будут копейки.
Форсирование - это отдельный разговор, и при форсировании просто напряжение поднимают, без перемотки. Иначе никакого форсирования и не получится. В качестве цели при форсировании напряжением - увеличение оборотов/скорости, а Вы уже и так превысили, как я понял, желаемое.
Если заботитесь о потерях, то лучшее что можно тут сделать - по максимуму заполнить окно, утолстить фазные, покачественнее разъёмы, ось Вы хотите потолще.

[Statik]

... да и почти все любители форсирования моторов задирают напряжение.

Ну дали вы газу на подъёме,а это напряжение и просело на 5-8,а то и 10 В,какое ж это форсирование?
Форсировать надо комплексно,без мощности батареи это не форсирование,а "форсирование".

[Torsus_SD]

Я делаю новый байк, и батареи там тоже будут новые и более емкие/менее просаживающиеся, это само собой. Новый оси уже изготовлены, вот так выглядит , там +1мм диаметру отверстия и вцелом более пологий и удобный выход проводов из оси в районе статора. Рассчитываю впихнуть заметно более толстые фазные (только открыт вопрос какой провод выбрать, чтобы тоньше изоляция, больше сечение, родные провода хороши по сечению и в тонкой, на вид тефлоновой изоляции, но тонкие, неплохо бы найти такие же но толще )

Кхм, под форсированием я понимаю повышение долговременной допустимой мощности. Этот параметр у эмпирический - при некоторой скорости при условиях плоской дороги без ветра, двигатель потребляет где то 1200-1300 ватт мощности с батареи, часть теряет, часть преобразует в работу. Обмотки греются и приходят в температурное равновесие - сколько тепла приходит, столько и уходит. при мощности 1200 ватт это что то около 110 градусов - при этой мощности, и при такой температуре обмоток, и при таком конструктиве двигателя он может вечно работать в таком режиме и не греться сильнее. В общем, исходя из этого я для себя считаю, что двигатель способен долговременно выдерживать 1200 ватт.

Я хочу поднять эту долговременную мощность, и у меня есть по сути 2 пути- или отводить лишнее тепло с обмоток (но по ряду причин я отказался от этой идеи - этот двигатель так исключительно плотно скомпанован (прикладываю 3д модель), и вокруг него так много всего (кассета с большими звездами, тормозной ротор) что придумать некую систему охлаждения почти невозможно), или же понижать выделение тепла. В свою очередь, как я это понимаю опять же, понижать выделение тепла мы можем тоже двумя вариантами - по первых, поднимать КПД привода (и тут у нас заполнение зуба медью, чем выше тем лучше), и во вторых снижать потери при протекании тока по проводнику (снижая ток, задирая напряжение)

Ну это что касается устоявшегося режима на оптимальных оборотах где полка кпд. Что касается не оптимальных, то там вроде тоже ничего сложного - надо быстрее выходить из не оптимальных оборотов с низким кпд - а для этого желательно так намотать двигатель, чтобы он под нагрузкой имел такие обороты, которые нужны и не больше. Потому что двигатель который намотан под 90 кмч холостых, а при этом ездит максимум 60 реальных - не нужен, так как будет медленнее выходить на полку высокого КПД, а значит и сильнее греться в процессе

PS Подскажите что то по размещению датчиков холла относительно обмотки?

[edw123]

Потому что двигатель который намотан под 90 кмч холостых...

Это слишком упрощенное правило. Упрощенное в том месте, где стоит контроллер и батарея. Потому как подразумевается, для простоты, что напряжение батареи фиксировано. Если же есть возможность менять батарею и контроллер (24В или 48 или 100В), то сколько там витков в моторе - это уже совсем не должно беспокоить - с любым числом витков получатся совершенно одинаковые результаты. Просто при разном напряжении системы. Смысл перемотки - подстроиться под уже имеющееся напряжение.
Мотор неэффективен не при "плохих" оборотах, не при плохих витках, не при "большом" токе, а при превышении номинальной нагрузки.
В общем случае конечно при больших токах нужна более "большая" проводка, провода и разъёмы. Но это и очевидно и легко решаемо - разобрать и перемотать мотор + поменять контроллер и батарею на высоковольтные - существенно сложнее. Самое критичное место - протягивание через ось. Но там длина всего 2-3см, остальную длину можно сразу делать с правильным сечением.

[Torsus_SD]

Ну что же, наконец приехали датчики холла, не зря ждал - на синусном управлении обороты упали (как мне объяснили это нормально, синус использует 86% от питания) и в целом стали соответствовать желаемому. Разве что, размещение датчиков пока непонятно - надо перебирать позиции, ЯКу приходится задавать солидное смещение углов для работы.

[Statik]

Проволоку для намотки берите с температурным индексом 200,а не эту лабуду,в раше есть такая,я покупал.
Там двойная изоляция с номиналом 200гр,но и 300 выдерживает несколько сек.
Холлы будут  выступать предохранителями,погорели-значит превысили температурный режим,но обмотка целая .

[edw123]

синус использует 86% от питания

А разве ЯК не полностью векторное управление по 3м обмоткам использует? Там не должно быть уменьшения оборотов на синусе.
Хотя с МАС может быть и сложнее.

[Torsus_SD]

Первая тройка зубов - диаметр жилы 1.1мм (1.0 по меди, двойной лак). В целом, хоть и медленно, но мотать так вполне можно. Когда перемотаю мотор, получу примерно +80% меди от стока. Каждый зуб занимает где то 1 час. Длинна 1 половинки фазы (2*3 зуба) 8 метров.

[edw123]

получу примерно +80% меди от стока

Как посчитали? По виду заполнения окна - неужели первоначально была половина окна пустая?   80% - это же почти в 2 раза.