Контроллер

[Электроник]

Здравствуйте, я тут новенький, но форум прошерстил уже почти сверху донизу.  :br:
Являюсь счастливым обладателем Хулонга 006.
И кое-какие опыты с вашей подачи уже проделал. 
В связи с этим вот какой вопрос:

У меня такой-же контроллер и ему пофиг сколько вольт я дал, 36 или 48. Он защищает батарею от переразряда, т.е. отключает мотор, если напряжение питания упадет ниже 30.
На данную модель можете смело ставить четвертый аккумулятор, я проверял - работает.
НО, перестанет работать защита от переразряда.

Если ставить 4-й аккумулятор в разрыв цепи питания силовых транзисторов, защита от переразряда не перестанет работать? Или она стоит после силовых ключей?

[i]

Поздравляю.

Если ставить 4-й аккумулятор в разрыв цепи питания силовых транзисторов, защита от переразряда не перестанет работать? Или она стоит после силовых ключей?

Что бы осуществить это, нужно вскрывать контроллер. А дальше смотреть по топологии....
И уж если вскрытие произошло, то лучше, на мой взгляд, сразу переделать схему контроля напряжения. Достаточно заменить только одно сопротивление.
Вот здесь выложена схема контроллера от нашего велосипеда. Только учтите, что нумерация деталей на этой схеме и в контроллере никак между собой не связаны.
R2 и R3 (обозначения по схеме) - делитель напряжения который следит за напряжением батареи. Он расчитан на 36в батарею. Если его пересчитать на батарею в 48в (уменьшить R3 или увеличить R2), то будет 
Эти резисторы на плате можно найти протрассировав дорожку от 3 ноги микроконтроллера.
Удачи!

[Электроник]

Поздравляю.

Если ставить 4-й аккумулятор в разрыв цепи питания силовых транзисторов, защита от переразряда не перестанет работать? Или она стоит после силовых ключей?

Что бы осуществить это, нужно вскрывать контроллер. А дальше смотреть по топологии....

Цепь питания силовых ключей - это толстый красный провод, который торчит снаружи контроллера. Так что все гораздо проще.

И уж если вскрытие произошло, то лучше, на мой взгляд, сразу переделать схему контроля напряжения.

Как я понял, вы предпочитаете соединять сразу 4 аккумулятора в одну батарею. А зачем? Контейнер-то все равно вместит только три. И нужно либо разбирать батарею, либо снимать 'пластмаску' с велосипеда, чтобы разрезать провод питания. А раз уж корпус снят, лучше резать красный провод.
Хотя, с другой стороны, позаботиться о здоровье всех 4-х батарей - тоже неплохая идея. Но там мощный резистор, он сильно греется и при 36В...
А потом фары... светодиоды на ключе зажигания...

Достаточно заменить только одно сопротивление.
Вот здесь выложена схема контроллера от нашего велосипеда. Только учтите, что нумерация деталей на этой схеме и в контроллере никак между собой не связаны.

Да уж...

R2 и R3 (обозначения по схеме) - делитель напряжения который следит за напряжением батареи. Он расчитан на 36в батарею. Если его пересчитать на батарею в 48в (уменьшить R3 или увеличить R2), то будет 
Эти резисторы на плате можно найти протрассировав дорожку от 3 ноги микроконтроллера.

А может, на дополнительные аккумы отдельную схемку спаять для отключения их при переразряде...?
Кстати, не пробовали ездить на 60В?

[i]

Цепь питания силовых ключей - это толстый красный провод, который торчит снаружи контроллера. Так что все гораздо проще.

Там не только ключи, но и вся электроника с мозгами.

А потом фары... светодиоды на ключе зажигания...

Фару я выкинул, так как она освещает только переднюю корзину. Стоповый фонарь потух довольно быстро, то ли стряхнул, то ли перегорел... Поворотниками не пользуюсь, днем их не видно, а в темноте не понятно который моргает, левый или правый. Поворот показываю руками.
А светодиоды у ключа зажигания...  полезны только индикацией, что напруга вобще есть. Можно подправить на нужное напряжение.

Кстати, не пробовали ездить на 60В?

Сгорят транзисторы. У верхних максимум 60В, у нижних 75. А 5 акумов после зарядки дадут 70-75 вольт.
Стабилизаторы тоже вылетят... вместе со всей электроникой.

[Электроник]

Цепь питания силовых ключей - это толстый красный провод, который торчит снаружи контроллера. Так что все гораздо проще.

Там не только ключи, но и вся электроника с мозгами.

У меня от аккумулятора идет оранжевый (-) и зеленый (+).
Оражневый идет на черный на контроллере.
Зеленый раздваивается:
- на ключ зажигания;
- на толстый красный, к контроллеру, который питает силовые транзисторы.
С ключа зажигания идет на ТОНКИЙ красный провод, к контроллеру, который питает цифровую часть схемы.
Я включил в разрыв ТОЛСТОГО красного провода, все хорошо работает. Фары горят нормально, двигатель вертится быстрее.
Как у других, не знаю, может быть и по другому... 

А потом фары... светодиоды на ключе зажигания...

Фару я выкинул, так как она освещает только переднюю корзину. Стоповый фонарь потух довольно быстро, то ли стряхнул, то ли перегорел... Поворотниками не пользуюсь, днем их не видно, а в темноте не понятно который моргает, левый или правый. Поворот показываю руками.

Главное, чтоб колеса крутились!

Кстати, не пробовали ездить на 60В?

Сгорят транзисторы. У верхних максимум 60В, у нижних 75. А 5 акумов после зарядки дадут 70-75 вольт.
Стабилизаторы тоже вылетят... вместе со всей электроникой.

Планирую заменить силовые ключи на IFR4410, IRF4310, IRF8010 или IRF4710 на 100В 80А и конденсаторы поставить на номинал 100В. 

Как у вас обстоят дела с электронной "коробкой передач"?
Очень интересно было читать ваши обсуждения.
Пока сделал себе на 3-х реле автомобильных, с переключением со звезды на треугольник на ходу. Т.к. перемативать обмотки не умею. Не хватало мощности, пока не поработал над схемой токоограничения (плавная регулировка токоограничения от штатной до ... ). Просто руль из рук вырывает.  При отсутствии встречного ветра без педалей разгоняется до 43 км/ч. 
Правда, аккумулятор быстро садится.

[i]

Видимо у нас разный контроллеры на одинаковых (по названию) велосипедах. Возможно и моторы не те...
Так что, клаву вам в руки, sPlan в помощь, фотоаппарат на шею... и поподробнее о том что и как делали... То что получилось хорошо - вижу.
ЭКП - в стадии "чешу репу". Делать буду однозначно, вопрос - когда.

[121]

Случайно коротнул на корпус контакты датчиков холла (они на клемнике не изолированные) и... всё приехали. Когда ручку газа открываеш, только дёргается. Кто знает по проводам какого цвета подаётся 5 Вольт на пмтание датчиков. МК "новое". Интересно что могло произойти, только ли датчики могли испортится или входные  цепи ЧИПа?

Купил датчик..а зря дело похоже в другом, разобрал колесо, понял на каких проводах питание, проверил оказалось 4,25 в. полез в контроллер питание после стабилизатора 4,95 а вот далее к проводам питания датчиков питание идёт через деталюшку похожую на диод (прямоугольник чёрный с плоскими выводами) на нём падение напряжения в 0,7 вольт. Решил перемкнуть его , питание стало нормальным. Датчики проверил все реагируют нормально, но всё равно колесо только подёргивается . Прозванивал эту детальку не выпаивая из схемы, в одну сторону бесконечность, в другую 620 Ом Если это диод, значит ему капут. Но зачем питание через диод запускать и может ли не работать если я его просто перемыкаю?

[Электроник]

Видимо у нас разный контроллеры на одинаковых (по названию) велосипедах. Возможно и моторы не те...
Так что, клаву вам в руки, sPlan в помощь, фотоаппарат на шею... и поподробнее о том что и как делали...

Ок. Как будет время, так и выложу.
121: hi. Удачи в поиске решения.

[i]

Датчики проверил все реагируют нормально, но всё равно колесо только подёргивается...

Проверте показания датчиков непосредственно на выводах микроконтроллера. Бывает, что чип-резисторы трескаются и, внешне исправный, резюк - в обрыве.

Прозванивал эту детальку не выпаивая из схемы, в одну сторону бесконечность, в другую 620 Ом Если это диод, значит ему капут.

Диоды так и должны звониться. Мультиметр в этом режиме показывает не Омы, а падение напряжения на открытом диоде (около 0.6 вольта).

Но зачем питание через диод запускать и может ли не работать если я его просто перемыкаю?

Предполагаю, что это  для защиты от переполюсовки, что бы по этой цепи в контроллер не поступало внешнее напряжение (остальные входные цепи защищены сопротивлениями и блокировочными диодами в микросхемах).
Не работать Не может, просто возрастает риск.

[Creator]

Коллеги! прошу Вас обратить внимание на ветку о повышении напряжения питания мотор-колеса и контроллера электровелосипеда

[121]

Датчики проверил все реагируют нормально, но всё равно колесо только подёргивается...

Проверте показания датчиков непосредственно на выводах микроконтроллера. Бывает, что чип-резисторы трескаются и, внешне исправный, резюк - в обрыве.

Прозванивал эту детальку не выпаивая из схемы, в одну сторону бесконечность, в другую 620 Ом Если это диод, значит ему капут.

Диоды так и должны звониться. Мультиметр в этом режиме показывает не Омы, а падение напряжения на открытом диоде (около 0.6 вольта).

Но зачем питание через диод запускать и может ли не работать если я его просто перемыкаю?

Предполагаю, что это  для защиты от переполюсовки, что бы по этой цепи в контроллер не поступало внешнее напряжение (остальные входные цепи защищены сопротивлениями и блокировочными диодами в микросхемах).
Не работать Не может, просто возрастает риск.

Цепи датчиков управления  до микросхемы целы, проверил. Смущяет то, что прямое напряжение на "диоде" Увеличивается с 0,5 в без датчиков до 0,75 в при подключении питания к датчикам, и в итоге питание состовляет  4,25 в  что кажется маловато. И  вроде прямое напряжение на кремневом диоде около 0,3в. И к томуже ставить диод для защиты от переплюсовке после двух стабилизаторов, как то чудно мне кажется. Вообщем фик с ним с этим диодом, схема не работает и при его замыкании.
У этого контроллера одна реакция, что один датчик отсоеденён, что перенапряжение, что датчики неправильно соеденины...дерг и молчёк, разберись попробуй. Ручку газа сбросиш, прибавиш тоже самое.
Я коротнул меж собой провода датчиков а что при этом могло вылитеть не понятно, они работают и сигналы приходят на ЧИП.  Понять бы алгоритм поиска неисправности?

[i]

Падение напряжения на открытом кремниевом диоде 0.6-0.7 вольта, зависит от тока. Меньшим падением (0.2-0.3в) обладают германиевые диоды, но их сейчас почти не применяют, больно ненадёжны и дороги. Таким же малым падением характеризуются диоды Шотки, кроме того у них ещё и очень высокое быстродействие. Хороши всем кроме цены.
Ну это так, к слову...

А с алгоритмом поиска неисправности действительно не плохо бы разобраться.
Думаю так: так как во вращении колеса принимают участие несколько узлов (АКБ, контроллер, МК), первое, что надо сделать, выяснить "место жительства" неисправности. Далее, продолжая применять метод декомпозиции ( ), доходим до неисправности и "чешем репу" как её исправить. Элегантно, свежо и просто.  :ap:

Я бы посоветовал не зацикливаться на датчиках, а поискать в других местах.. Когда произошло замыкание в контроллер мог пойти "запрещённый" код. Как контроллер на него среагировал? Может вылетел один из транзисторов? Может "вылетел" вход микроконтроллера и он просто "не видит" сигнал? Может при переборке, чё не так соединили, а замыкание просто совпало по времени и сбило с толку?
Вариантов много... надо искать неисправный узел (контроллер, МК или АКБ). Правильнее всего заменять их на заведомо исправные, но не всем это доступно.

[121]

Благодарю за инфу по диодам :br:. Неисправность произошла именно из-за замыкания проводов датчика, это точно так как это произошло на ходу, а вот верно подметили, не нужно зацыкливатся на  датчиках, проверил выходные ключи один из всех звонится по всем направлениям , практически накоротко! вопросик  у меня к вам. как правильно понять какой он полярности (маркировки нет). С биполярными тр-рами я разобрался бы а с полевыми опыта нет. У них Р или N канал, как различить?  Думаю сразу поменять все на более высоковольтные (100 в) там как я понимаю три плеча в каждом плече два разных по проводимости тр-ра или одинаковые?

[Streetdirt]

Приветствую всех участников форума.
Подскажите пожалуйста, как в контроллире регулировать защиту по силе тока и какие транзисторы поставить в место стандартных.
Катаюсь на китайском движке (от HULLONG) уже 2 года,потехоньку форсирую его, планирую на будуещее поставить болон может даже с компрессором, чтобы подавать охлаждённый воздух и тем самым выжимать 1,5 киловата.

[121]

Благодарю за инфу по диодам :br:. Неисправность произошла именно из-за замыкания проводов датчика, это точно так как это произошло на ходу, а вот верно подметили, не нужно зацыкливатся на  датчиках, проверил выходные ключи один из всех звонится по всем направлениям , практически накоротко! вопросик  у меня к вам. как правильно понять какой он полярности (маркировки нет). С биполярными тр-рами я разобрался бы а с полевыми опыта нет. У них Р или N канал, как различить?  Думаю сразу поменять все на более высоковольтные (100 в) там как я понимаю три плеча в каждом плече два разных по проводимости тр-ра или одинаковые?

Поменял испорченный тр-р на IRF 3205 (55 в max) всё заработало! Успел провести эксперименты с датчиками холла, к сожалению один спалил (случайно выход одного датчика попал на +36 в) Есть ли разница как его ставить, какой стороной он должен быть повернут наружу в статоре МК?

[i]

Есть ли разница как его ставить, какой стороной он должен быть повернут наружу в статоре МК?

Есть. Они чувствительны к направлению магнитного поля по оси "морда-зад".
В велосипеде (моём) все датчики стоят надписью наружу (можно прочитать маркировку). В скутере, фотки которого я видел, средний датчик стоит "попом к верху". В первом случае датчики считаются 60-градусные, а во втором - 120грд.
Во всяком случае я так это интерпретировал...   

[121]

На моём контроллере написано 120 гр. Значит наверно попом к верху

[i]

Как правильно понять какой он полярности (маркировки нет). ...
У них Р или N канал, как различить? 
...в каждом плече два разных по проводимости тр-ра или одинаковые?

Мощные полевые транзисторы, как правило, имеют защитный диод (думаю их туда не ставят специально, а он сам образуется, как следствие структуры транзистора). Мультиметром этот диод звонится на 0.6-0.7 вольта. Подключен он между стоком и истоком (D и S). По его полярности можно определить тип канала P или N.
Обычно эти транзисторы имеют стандартную цоколевку. Если смотреть на "лицо" транзистора, там где у него должна быть маркировка, и ногами вниз, то левая нога это затвор (G), средняя - сток (D), правая - исток (S).
|-------|    N-канальные подключаются D к плюсу питания, а S к минусу. Следовательно диод анодом к "-", а катодом к
|IRFxxx |    "+", т.е. навстречу питающему напряжению.
|         |    P-канальные все наоборот, D и анод к "-", S и катод к "+".
|______|
  |  |  |
  G  D S

В контроллерах мне пока встречались только N-канальные, в каждом плече одинаковые, как "верхний", так и "нижний".

Проверить их можно мульиметром или оммметром.
1.DS должны звониться как диод, полярность говорит о типе канала.
2.Если поставить щупы на D и S "правильно", (т.е. чтоб диод был закрыт) и, кратковременно щупом с D коснуться G, а потом опять вернуть щуп на D, то мультиметр должен показать малое сопротиление, транзистор "открылся". Чтобы закрыть его, надо коротнуть G и S.
3. G ни с кем не должен звониться.

Если транзистор впаян в схему, то возможно, открыть его так (щупом) не удастся, но диод должен "прощупываться", а G звониться с большим сопротивлением.