Гаражные войны

[Кass]

Я не удивлен 

Дело в том, что я мальчик взрослый, и немного в теме. Мы работаем в основном по промышленным объектам. Там без гидравлических испытаний никак. Холод частенько на ППР сейчас проектируют. Его прессуют, я знаю как он рвется. Знаю, как если сэкономили на гликоле и теплообменниках, и забыли слить воду. Наших же потом вызывают на устранение последствий. Сейчас вот Глобус сдаем, где холод от 100-й трубы и вниз на ППР. Поэтому мне ютуб по этим вещам смотреть не надо.
Добавлено 05 Апр 2019 в 20:01

Если это частный дом, то что там за экстремальная температура от которой корежит трубы? Ну выставил в котле градусов 50-60 и достаточно чтобы дом прогреть до комфортных 25 градусов.

При 50-60 на котле вы не получите нормальную производительность бойлера, и не прогреете при нормальном расходе ГВС до 55°С. Поэтому 80-90°С зимой достигает. Каждый метр ППР вырастает на 2 мм в длину. Если хлыст вдоль стен 6 метров, то на 10-12 мм она вырастает. Вы сильфонные компенсаторы поставите? Нет.



Такие трубы не завоздушатся? А слить из них воду получится?

А тут воздух как выйдет?

[Яков93]

Дело в том, что я мальчик взрослый, и немного в теме. ...мне ютуб по этим вещам смотреть не надо.

Хозяин - барин 

Добавлено 05 Апр 2019 в 20:01
При 50-60 на котле вы не получите нормальную производительность бойлера, и не прогреете при нормальном расходе ГВС до 55°С. Поэтому 80-90°С зимой достигает.

Кошмар какой, я на своем котле в самую лютую зиму выше 45 градусов не выставляю. Правда зима анапская и ниже -10 тут редко бывает. Но -10 и сильный ветер, который быстро все вымораживает... Одним словом мой ПП на отоплении не гнется. 

p.s. Чет мне кажется, что у Вас на фотках пропилен вообще не армированный, не предназначенный для отопления. А армированный наверняка так сильно не расширяется, надо будет глянуть.

[AKI]

Смотрите СНиП. Там четко прописано 0.003.

И по комнате такой уклон? А крепление труб при открытом монтаже выдержит эту норму если кто ни будь ножкой обопрется на трубу, с учетом пролетов по полтора метра и пластиковых клипс?

Если это частный дом, то что там за экстремальная температура от которой корежит трубы

Кстати тут я почти согласен. В частных домах (если дом не на ЦО) можно хоть пластик, хоть резину. Ибо объем теплоносителя относительно небольшой и давление пара бар. К тому же в частных домах за отоплением, как правило, следят. Хотя случаи выхода из строя ППР в частном сектрое имеются. Не смертельные, но неприятные. Можете почитать на форуме по ссылке которую я приводил.

[Кass]

А крепление труб при открытом монтаже выдержит эту норму если кто ни будь ножкой обопрется на трубу

Не выдержит скорее стойка деревянная, куда оно вкручено. Все зависит от массы. Но я могу дать в руки пол метра трубы 15-й на согнуть о колено.

Кстати тут я почти согласен. В частных домах (если дом не на ЦО) можно хоть пластик, хоть резину. Ибо объем теплоносителя относительно небольшой и давление пара бар.

Вот вам другая табличка по ППР:



Смотрите и ужасайтесь. При нагреве трубы с 20 до 80°С каждый метр вырастает на 9 мм.  Если вдоль стены 10 м, то 90 мм куда то нужно девать. Поэтому только так:





Красота то какая! Ляпота! 

Кошмар какой, я на своем котле в самую лютую зиму выше 45 градусов не выставляю. Правда зима анапская и ниже -10 тут редко бывает.

Не важно какая у вас зима. У вас в доме горячая вода есть? Вы не в море моетесь? У нее какая температура? Вы ее греете в бойлере, что бы стабильная температура была, или эконом вариант в виде газовой колонки?

[Яков93]

Вот вам другая табличка по ППР:

Спойлер

Смотрите и ужасайтесь. При нагреве трубы с 20 до 80°С каждый метр вырастает на 9 мм.  Если вдоль стены 10 м, то 90 мм куда то нужно девать.

Красота то какая! Ляпота! 

Так это табличка по неармированному полипропилену.
У него расширение действительно большое. А вот армированный, который и рекомендуется ставить на отопление расширение 3-3,5 мм на каждый метр при +70. Тоже конечно не фонтан, но никаких колец делать не требуется.

Не важно какая у вас зима. У вас в доме горячая вода есть? Вы не в море моетесь? У нее какая температура? Вы ее греете в бойлере, что бы стабильная температура была, или эконом вариант в виде газовой колонки?

У меня колонка, от которой идет длииинная ПП труба 20-го диаметра. Метров 20 (не, наверное меньше - 15 скорее всего) наверное до самой дальней точки. Спрятана в основном в стене. Страшной температурной деформацией ее из стены не выдавило за 6 лет эксплуатации 

p.s. А вроде у PEX труб самое большое расширение? Даже больше чем у неармированного ПП?

[Cyberpapa]

Притом во всех случаях были настолько экстремальные условия, что тут даже металлическая труба не выдержит, особенно если поношенная.

[user]Яков93[/user], погуглите "ДТП со смертельным исходом" и опубликуйте на форуме. Посмотрим сколько форумчан откажутся от поездок либо сменят свои авто на БТРы или танки. 

[AKI]

погуглите "ДТП со смертельным исходом" и опубликуйте на форуме. Посмотрим сколько форумчан откажутся от поездок либо сменят свои авто на БТРы или танки.

Не, не так, лучше: "на авто были подушки и ремни, а я их снял и гоняю, и мне ничего нет, потому что я самый умный."

[Кass]

Так это табличка по неармированному полипропилену.
У него расширение действительно большое. А вот армированный, который и рекомендуется ставить на отопление расширение 3-3,5 мм на каждый метр при +70. Тоже конечно не фонтан, но никаких колец делать не требуется.

Ну как не надо? Ну берем стояк, по 3 метра на этаж. Каждый этаж это 10 мм прироста! Куда они денутся? Берем горизонтальный участок, к примеру под перекрытием, длиной 6 м. Удлиняется на 20 мм. Куда оно денется?

У меня колонка

Не, я один раз короткое время пожил очень давно в квартире с колонкой и больше не хочу. Стоишь под душем, кто то открывает кран на кухне, и ты получаешь либо холодный душ или кипяток, в зависимости от того, какую воду больше откроют. Я понимаю, что можно и шланг вместо труб использовать, или вообще в кастрюле нагреть и ковшиком кто то польет, но 21 век на дворе.
Добавлено 05 Апр 2019 в 22:04

p.s. А вроде у PEX труб самое большое расширение?

Это не имеет никакого значения, ибо для РЕХ не требуется никаких уклонов. Это труба сугубо для укладки в стяжку. Ей там просто некуда деформироваться.   Она не используется для открытой прокладки. Из пластиковых для открытой прокладки только НПВХ годятся, но они по цене не сильно отличаются от нержавейки и меди. Единственное не нужен пресс, ибо банально на клей собирается. Остальное все в топку.

Совсем другое дело для холода или ХВС. Вы ее после монтажа охлаждаете не значительно, и труба натягивается. Тут если продумали деформации, дали нужные допуски и степени свободы, то все будет ок.

[AKI]

Стоишь под душем, кто то открывает кран на кухне, и ты получаешь либо холодный душ или кипяток, в зависимости от того, какую воду больше откроют

90% если не больше московских квартир без редукторов и термостатитечких кранов. Поэтому ситуация в них схожая, хотя и не такая "яркая", как при маломощной колонке. А в период отключения (на 10 дней) у 95% такая история, поскольку электрические проточники слабее газовых колонок.

[Яков93]

Ну как не надо? Ну берем стояк, по 3 метра на этаж. Каждый этаж это 10 мм прироста! Куда они денутся? Берем горизонтальный участок, к примеру под перекрытием, длиной 6 м. Удлиняется на 20 мм. Куда оно денется?

Жил я в квартире с полипропиленовыми стояками отопления, не знаю уж какая там была температура зимой, но топили страшно, и окна приходилось открывать и держать руки на батарее долго было нельзя. Ну минимум градусов 70 было точно. И ничего, никаких колец на стояке не требовалось, из держателей он не вылезал, и никакого изгиба я вообще не замечал. Вот как так-то? Ведь наверняка миллиметров на 8 минимум расширялся...

Не, я один раз короткое время пожил очень давно в квартире с колонкой и больше не хочу. Стоишь под душем, кто то открывает кран на кухне, и ты получаешь либо холодный душ или кипяток, в зависимости от того, какую воду больше откроют. Я понимаю, что можно и шланг вместо труб использовать, или вообще в кастрюле нагреть и ковшиком кто то польет, но 21 век на дворе.

А я люблю колонки, всю жизнь с ними живу. 
Добавлено 05 Апр 2019 в 22:13

Это не имеет никакого значения, ибо для РЕХ не требуется никаких уклонов. Это труба сугубо для укладки в стяжку. Ей там просто некуда деформироваться.  

Вот потому их и рвет наверное при расширении, что не дали места куда ей расширяться (деформироваться).

[AKI]

И ничего, никаких колец на стояке не требовалось, из держателей он не вылезал, и никакого изгиба я вообще не замечал. Вот как так-то?

Скорее всего смещенные байпасы компенсировали расширение. На стальных трубах похожая история - если стояк без смещенных байпасов, то как правило на потолке заметны следы движения трубы (если нет гильзы а труба замурована). Более того иногда переварка стояков (стальных) с вырезанием петель трубы для полотенчиков, с заменой на прямой стояк с байпасом приводит к деформации трубы. Так и на ППР - любые "колена" играют роль компенсатора.

[serggio]

90% если не больше московских квартир без редукторов и термостатитечких кранов. Поэтому ситуация в них схожая, хотя и не такая "яркая", как при маломощной колонке.

А он для 90% московских квартир вещь бесполезная и данную проблему отнюдь не решает.
Задача редуктора - понизить давление, повысить он его не может.
У меня на 10м этаже давит четыре очка и эта бесполезная вещь мне не нужна.
Вы не представляете, насколько банальная сеточка-аэратор на кране на кухне снижает сброс давления в общем подводе, если кран открыть на полную

[Яков93]

Скорее всего смещенные байпасы компенсировали расширение.

Ну да, наверное. Факт тот, что про тепловое расширение ПП я даже никогда не задумывался, хотя живу с такими стояками и трубами в разных квартирах и сейчас в доме долго. Если б там было что-то заметное я бы давно заинтересовался вопросом.
Добавлено 05 Апр. 2019 в 23:04

90% если не больше московских квартир без редукторов и термостатитечких кранов. Поэтому ситуация в них схожая, хотя и не такая "яркая", как при маломощной колонке. А в период отключения (на 10 дней) у 95% такая история, поскольку электрические проточники слабее газовых колонок.

Во, за "периоды отключения" я особенно люблю квартиры без центрального ГВС 
Чтобы меньше было влияния спускаемых унитазов и включения посторонних кранов желательно ставить колонку по-мощнее и разводку от нее делать не одной трубой на все краны, а к каждому крану вести отдельную трубу.

[AKI]

Задача редуктора - понизить давление, повысить он его не может.
У меня на 10м этаже давит четыре очка и эта бесполезная вещь мне не нужна.

Не просто снижает, а снижает и стабилизирует. Если 4 бара стабильные, а проходы не заужены, то любой даже недорогой редуктор даст эффект. У меня в магистрали 4 бара максимум, если ниже трех включается насос с ГА. Так вот редуктор настроен на 2 бара на выход. Стабилизирует вполне сносно. Если добавить термостатический кран, будет вообще как в хорошем немецком отеле. А нужно что-то или нет, решайте, конечно сами. Понятие о комфорте и внимание к мелочам у всех разное. У меня редуктор и после накопительного нагревателя установлен. Чтобы когда ГВС отключают никто не замечал перепадов.

банальная сеточка-аэратор на кране на кухне снижает сброс давления в общем подводе, если кран открыть на полную

Эта же проблема решается задавливанием некоторых потребителей на гребенке. У меня перепады (даже с редуктором бывает заметно) создает стиралка. Но "душить" ее нельзя ибо иначе клапана могут не сработать.

за "периоды отключения" я особенно люблю квартиры без центрального ГВС

Хороший накопительный водогрей, грамотная обвязка и я не замечаю периода отключения. От слова совсем. Разве что в счете за квартиру меньше расходов ГВС а счет за электричество выше. В этом году запущу автомат переключения и избавлюсь вообще от необходимости переключать воду.

[serggio]

Если 4 бара стабильные, а проходы не заужены, то любой даже недорогой редуктор даст эффект.

При 4-х очках и менее абсолютно бесполезная штука, проверенно!

Так вот редуктор настроен на 2 бара на выход.

Фильтр обратного осмоса уже не будет работать, к примеру. А это значит, закручивая редуктор, нужно думать о установке насоса повышающего давление, на то и се..

создает стиралка. Но "душить" ее нельзя ибо иначе клапана могут не сработать.

Клапана стиралки меньше всего зависят от давления, т.к. они просто электромагнитные клапана. Они и с нулевым давлением откроются, поверьте.
Открутите шланг, включите стиралку и дуньте в него

[AKI]

При 4-х очках и менее абсолютно бесполезная штука, проверенно!

Падение на редукторе даже с невысоким KVS не больше бара. Чудес не бывает. Или проход заужен (что чаще всего) и достаточно воды не поступает из магистрали или после редуктора нет коллектора, а разводка типа "шина с отводами". Я не настаиваю. Я пользуюсь и результат ощущаю каждое утро пятой точкой

Фильтр обратного осмоса уже не будет работать, к примеру.

Так работает же. На самом деле фильтр будет работать и от 1 бар, но набирать в накопительный бак будет меньше. Поскольку редукторы в статике дают больше чем в динамике, то осмос набирает свои 6 литров и даже более. Иначе я не мог бы наполнить одним наливом увлажнитель, поскольку там бак 6 литров. И еще остается запас воды

Клапана стиралки меньше всего зависят от давления, т.к. они просто электромагнитные клапана. Они и с нулевым давлением откроются, поверьте.

Стиралки бывают разные. И если в стиралке нет поплавка измеряющего уровень воды в баке (не датчика уровня, а именно поплавка) то для половинной стирки или прочих режимов где требуется набрать немного воды единственным "измерителем" является таймер. А это значит давление должно быть не менее чем. Детали тут. http://xlremont.ru/163-53.html В моей стиралке есть датчик давления и она не работает примерно от 1,7 бар и ниже.

[serggio]

Падение на редукторе даже с невысоким KVS не больше бара. Чудес не бывает.

Не бывает, тут вы правы!
Отвод от магистрали у вас 1/2, а гребенка и редуктор на 3/4?
Лучше делать полноценный отвод 3/4 по диаметру гребенки, тогда все потребители на 1/2 будут не сильно влиять на перепад давления.
Да, придется перекрыть стояк и переварить отвод, но это вполне оправданно.

На самом деле фильтр будет работать и от 1 бар, но набирать в накопительный бак будет меньше. Поскольку редукторы в статике дают больше чем в динамике, то осмос набирает свои 6 литров и даже более.

Если до двух очков зажали, то в статике вроде тоже должно быть не более, или я ошибаюсь в сути редуктора?
Обратному осмосу так же важно давление для прохождения мембраны, а в баке упругая диафрагма. За сколько у вас набирается 6 литров воды?

Стиралки бывают разные.

Изначально вы говорили, что клапана не откроются. Сейчас об организации механико-электрических схем, контролю скорости заполнения и пр.
Я ответил по клапанам вроде.
Клапана откроются.

[serggio]

И если в стиралке нет поплавка измеряющего уровень воды в баке (не датчика уровня, а именно поплавка) то для половинной стирки или прочих режимов где требуется набрать немного воды единственным "измерителем" является таймер.

В корне не согласен.
Еще 15 лет назад когда у меня был СЦ по ремонту электроники и бытовой техники я не встречал стиралки с поплавком. Это что-то экстраординарное, т.к. все работают по датчику давления.
Какой еще поплавок в баке?
Между баком и барабаном пару сантиметров.
Может Miele что-то изобрела инновационное. Но моя отнюдь не свежая итальянская стиралка отлично набирает и пол бака и полный бак довольствуясь лишь единственным датчиком давления.
Как вы предлагаете использовать таймер для экономной стирки, когда она работает от 8 до 0,5 бар по паспорту? (Только что проверил для своей в инструкции)