Подвеска редукторного мк по методу crossbreak

[SolarRay]

[user]rzaviy[/user], почти все такие конструкции, в данной теме являются оффтопом, если хочется их обсудить, то это нужно делать в другой теме.

[se]

тут все проще - крепеж на каретку по типу циклоновского

[se]

Купил ключ для разборки аммортизаторов ВАЗ

Спойлер

Пазы на крышке М-К открыты с одной стороны, и как раз если откручивать, ключ выскальзывает.
Пришлось сверлить два отверстия, прямо в пазах просверлил, не знаю буду потом использовать эти отверстия или нет. Крышка снялась без проблем.

Переходник (с резьбой который) все таки оказался в самый раз (18 мм) по толщине фривила. Вся эта катавасия с шайбами не влезала из-за штатной гайки у основания. Гайку открутил, заменил на 3 шайбы. С шайбами большая звезда имеет биение, нужно низкую гайку ставить.

С поиском такой гайки М12х1.25 возникли проблемы, интернет говорит что есть такая запчасть к некоторым ГАЗ. С трудом отыскал в одном месте гайку ЦПС 53А-3726206, она даже уже чем у немца, 4мм.

Далее пошел по шайбам, для промежуточных вставок подошла стандартная кузовная шайба М12, внешний размер 37мм.
А вот для вставки в звезду идеально подошла подобная шайба но купленная в автозапчастях, с внешним размером 35мм и толщиной 3мм, выточил пазы напильником и слегка молотком вбил. На сколько будет прочной покажут испытания, главное пока это дешево и доступно.

[VladimirA]

Единственное, что меня смущает, это меньшие передние звезды, по идее они будут мешать ходу цепи, и их нужно снимать. Хорошо когда система разборная, а что делать с системами на дешевых велосипедах? Я как то пытался разобрать такую с болгаркой, плюнул

А если переднюю ведущую звезду поставить слева? Соответственно и маленький фривилл на моторе тоже слева?
При этом и нагрузки на валу и подшипниках МК будут меньше.
Удачи
P.C.
Уже rzaviy написал об этом.

[SolarRay]

[user]VladimirA[/user], тогда придётся делать два переходника, и каретка потребуется гораздо шире. (такой способ, использовался в предыдущей версии подвески)

[rzaviy]

[user]VladimirA[/user], тогда придётся делать два переходника, и каретка потребуется гораздо шире. (такой способ, использовался в предыдущей версии подвески)

ничего подобного.Каретка может оставаться стандартная.Я в своём варианте использовал стандартную каретку на промах.Стои обратить внимание на выбор шатунов.Есть Правые шатуны где несущая звезда средняя(такая как у меня),а есть несущая самая большая. У меня Несущая в середине , большая и маленькая крепится болтами.
Сначала у меня цепь с мотора шла на внешнюю звезду(черевато захватом штанов,такое было раз),потом переставил в середину(намного безопаснее),установлена на болтах с прокладками,чтоб не тёрлись цепи,при езде на повышенной проходимости.
Самую маленькую потом вообще снял. Расстояние цепи до рамы осталось порядка 10мм
Главное в этой конструкции соосность,шатун должен садиться полностью на своё посадочное место,иначе появятся биения при помощи педалями.На эти "грабли" уже стали двое наших коллег,которые пытались повторить мой шатун с фривилом.

[se]

Ну вот и первая засада, разобрал полностью мотор. оказывается я ошибался, что ось разборная и с нее снимается часть, которая крепится к статору. Ось цельная и точить ее придется по любому Так как сделать это дома не могу, процесс притормаживается.

Вижу два варианта конструкции, один - это кроссмановская втулка, не хочу идти таким путем, именно из-за изготовления самой втулки.

Другой вариант - использовать подшипник 6806, который должен точно сесть в статор (42мм). Внутренний диаметр - 30мм, именно на размер подшипника нужно сточить выступающую часть оси.

Фото оси от кроссмана

Спойлер

[SolarRay]

Фото оси

Это не переделанная ось, к шайбе крепится статор, а рядом, на широкую часть одевается подшипник на котором сидит ротор? (в непеределанном мк)
----
Если поставить два подшиника, то их люфт будет складыватся. (то есть, подшипники низкого класса точности, могут неподойти)

[se]

Да, это штатная ось и все происходит именно так, как вы описали. В роторе два подшипника 6805.

Шайбу я планировал сточить и на нее посадить подшипник. Получается все будет держаться на оси. На счет точности тоже думал, хочется конечно надеяться, что проблем не будет. Есть нюанс, в том что на оси будет аж пять подшипников, две на крышках, один статоре и два в роторе (последние можно считать за один). Возможно ли соблюсти точность в такой ситуации, вот вопрос.

Попробовать в общем можно, если не получится, всегда есть вариант уйти на втулку как у немца.

[se]

Сегодня Дед Мороз, в виде моего знакомого токаря, сделал мне новогодний подарок, давно я так не радовался Новому Году

В общем решил отказаться от идеи с дополнительным подшипником, так как нашел токаря среди своих знакомых (бывает же так, много лет общался, а знать не знал), пошел по пути кроссмана, и сегодня получил почти все, что мне нужно

Спойлер

Полагаю теперь, в каникулы, удастся запустить движок, для окончательной сборки не хватает термомоста, не нашлось в наличии 4мм аллюминия. Кстати маленький термомост кроссмана я отказался делать, 2.5мм - это ровно 3 шайбы М4, воспользовался ими. Крепеж статора к крышке на 3 болта на первый взгляд кажется надежным, на 6 болтов пока садить не буду. Пришлось научится нарезать резьбу, получилось почти с первого раза, никогда в жизни этого не делал

Всех с Наступающим Новым Годом!!!

[SolarRay]

[user]se[/user], термомост, не обязатпльно делать цельным, можно, из 3 или даже 6 частей собрать, тогда, поиск заготовок для него упрощается, например, можно взять 5мм алюминивую шину и выпилить из неё.

[se]

В принципе конечно можно, только все таки, как я понял, там ровно 4мм расстояние меду крышкой и обмотками.
Ситуация такая, что лист дюрали 4мм будет куплен, из него же будем делать крепеж мотора, поэтому, рано или поздно, термомост перестанет быть проблемой. На текущий момент можно обойтись без него,так как реальных длительных тестов-заездов все равно не получится сделать, снег кругом лежит

Сейчас размышляю над таким вопросом, есть ли смысл обмазывать обмотки компаундом при использовании термомоста, достаточно ли будет площади соприкасающейся поверхности для отвода тепла и не будет ли повреждения лака обмоток термомостом без использования компаунда?

Кроссман пошел по пути использования теплопроводящего материала Керафол (Kerafol/Keratherm), это конечно удобнее, чем возится с двухкомпонентным герметиком + легко удаляемо, но существенно дороже, коэффициент теплопроводности одинаковый.

Добавлено: еще раз "окунулся" в вопрос оборотов движка, оказалось я не верно воспринял заявление bmsbattery, так как посчитал 328 об/мин исходя из напряжения 48в, хотя в заголовке конкретно указано 36в. Кроссман заявляет об 39.5kV. Если отталкиваться от его цифр, то для 72в LiFePO4 конфигурации лучше всего должна подойти 16Т звезда (скорость ~70км/ч при задней 14Т), и для 48в - 20Т для максимальных 60км/ч.

Кстати появились в продаже BPM со "средними" оборотами, теперь есть 201,260,328 об/мин при 36в.

[acyd]

можно попробовать смесь казанского герметика автосил с медной пастой  для колодок, мешаешь 1к1, теплопроводность отличная и оторвать можно потом, только надо учесть, что субстанция проводящая. Но точно соотношение надо подбирать экспериментально.
я тепловые трубки так вклеивал в корпус контроллера, контроллер 12 фет 4110 на 4.5квт не перегревается (максимум 70гр) в наглухо закрытом кофре.

[se]

можно попробовать смесь казанского герметика автосил с медной пастой  для колодок

я уже взял двухкомпонентный герметик Пентэласт-714, буду его пробовать.

[se]

вести с полей

Спойлер

http://youtu.be/iaxkQC2Fejk
http://youtu.be/X6qZYimfjdg

По звуку понятно, что что-то встало не так как надо
Напряжение 45в, ток без редуктора - 1.8А, с редуктором - 3.8А. Это точно много, буду искать причину.

[-Владимир-]

Причина большого тока на хх и звука одна и та же. Что-то трет

[se]

Да, конечно так и есть, терло

Суть в том, что ротор сел чуть выше чем нужно. На втулке было сделано два паза для стопорных колец (как и на оси), но нижнего кольца на оси не стояло, а я поставил, не знаю зачем . Убрал кольцо, подточил втулку, ротор стал ниже, как и задумано.

Также присутствует вторая проблема, токарь выточил втулку по размеру, и подшипники ротора одеваются свободно, без усилия, из за этого присутствует определенное шатание ротора.

Без редуктора звук более-менее равномерный, а вот с редуктором изначально стояло вообще сплошное грохотание, после что-то по-притерлось и звук стал более менее, но все равно присутствуют стуки.

Данный мотор оставляю таким, звук терпимый, а вот в дальнейшем нужно изготавливать втулки с более плотной посадкой подшипников ротора.

http://youtu.be/MzkCQ8JcXR4

Ток ХХ без редуктора стал 1.5А, с редуктором 1.7А. При 52в обороты после редуктора - 378.

Далее начинаю заниматься крепежом.

[acyd]

Можно немного тисами посадочное на оси равномерно пожамкать без фанатизма. Небольшие зазубринки центровку не нарушат, зато подшипник сядет более плотно, главное внутреннее кольцо зафиксировать.

А сейчас потребление на хх какое стало?