Max-E and MINI-E тестирование и отзывы

[mevial]

Это точно как-то связано? Перед глюками я откатывался на 7c прошивку, потом делал ресет и вручную восстанавливал нужные параметры. А потом я тонул в бродах, но опять же глюки появились через недели 2 после большой воды.

Вы прям как те владельцы мобилок, которые топили мобилки в реке, потом звонили, но при совете нести в сервис не подключая аккумулятора, решали сами посушить. Сушили феном, а через полгода жаловались, что глючит жутко, но на совет выкинуть как-то тоже не реагировали. Вода сама по себе слабый проводник, но электролиз и перестроение дорожек при этом имеет место, а вот когда дорожки уже в одном месте растворились, а в другом месте новые мостики наросли(время зависит от токов), тогда начинаются чудеса и глюки, а лечить эти глюки значительно сложнее чем почистить СБС и просушить сразу после залива. В том месте где шунт и датчик обзор оооооочень плохой, а вокруг естественно не будет следов "залива", точнее растворения электролизом, тока-то такого нет. Смотрите силовую плату коммутации и пайку шлейфа, никаких белых налётов в точках пайки типа "так паяют китайцы" не должно быть вообще, никаких дорожек с медным блеском в контроллере тоже нет, это всё следы воздействия воды. Если такое имеется, то белое счищаем зубной щёткой с СБС(или ещё изопропиловый спирт советуют), на медное блестящее обращаем особое внимание - смотрим в микроскоп на момент обрыва дорожки, а лучше для надёжности сразу проводом задублировать. И после пайки всё заново лакируем.

[peat]

Я лакирую всю оутдорную электронику. По умолчанию. Купил - разобрал - пролакировал причем 3-5 слоев.

[ViTbike]

Да, дело скорее всего в замыканиях на плате и проводке, вот только замыкания эти оказались не в контроллере, а в стоп-сигнале, говорил же что в контроллере никаких признаков влаги или электролиза. После шунта у меня подключена DCшка и от неё через диод на кнопку тормоза провода, это может объяснить неправильные показания ваттметра, спонтанные торможения на скорости, может и надпись на дисплее и  бред термодатчика тоже как-то объяснит. В общем пришла мне в голову случайно мысль отключить всю периферию, одним движением левой руки я починил)) А максконтроллер живучий, как всегда удивляет.

[slides]

Я лакирую всю оутдорную электронику. По умолчанию. Купил - разобрал - пролакировал причем 3-5 слоев.

Представляю картину маслом - автомобиль пролаченый от решетки радиатора до стопарей.

[peat]

Я лакирую всю оутдорную электронику. По умолчанию. Купил - разобрал - пролакировал причем 3-5 слоев.

Представляю картину маслом - автомобиль пролаченый от решетки радиатора до стопарей.

Даже в жигулях электронику предпочитают даже не лачит , а заливать компаундом наглухо.
Причем тут решетка радиатора и стопари ?

[mevial]

Представляю картину маслом - автомобиль пролаченый от решетки радиатора до стопарей.

Зря смеётесь, все платы в авто лаченные.

Даже в жигулях электронику предпочитают даже не лачит , а заливать компаундом наглухо.
Причем тут решетка радиатора и стопари ?

Это какие-то старые советские жигули, сейчас это прорезиненные металлические коробушки с дренажным отверстием, и поверьте мне, заливает их очень успешно, что в крузаках, что в ауди а6, что в нашей ниве. Где дождик не попадёт, там керхер поможет. Кончились те времена, когда реально заливали компаундом и электроника умирала только от электричества, когда брали блок зажигания и мыли в ведре с водой. То ли ради облегчения, то ли для повышения ремонтопригодности, то ли запчасти никто не покупал за ненадобностью, но от этой практики давно избавились.

[peat]

С недавнего времени стараюсь всю электронику даже не лачить , а делать модульной. Есть некая схема, спаянная навесным монтажем. Очень плотно, чтоб поменьше. Есть распечатанный корпусок. В него схема , из корпуска выводы. Все это наглухо заливается термоклеем. Выходит дешево и оочень надежно. Но не ремонтнопригодно вообще

[Slider]

Итак получил я новый акум от [user]Gekanaz[/user] и проапгрейтился на 70 в. Сегодня выехал на работу. Удалось разогнаться до 55, даже видел цифру 58, но проблема с "волонобразным" дерганьем тяги вернулось. Т.е. бодро разгоняемся до 55, потом идёт резкий сброс газа (ручка газа остаётся на максимуме), на дисплее виден сброс мощности, потом опять разгоняемся и всё повторяется. На 48 в практически полностью удалось победить подбором соотношения фазного/батарейного тут похоже тоже придётся "крутить". Есть прошивка в которой эта проблема побеждена? Какая из последних прошивок наиболее стабильная и рекомендуется к установке?

[slides]

А покрутить параметр сглаживания скорости не помогает ?

[Slider]

Эту настройку не крутил. Но она я так понимаю работает при срабатывании ограничения максимальной скорости, а оно у меня на буст режиме выкручено за сотню чтобы не ограничивало...

[slides]

Ну так попробуйте ограничить до 50 кмч и посмотрите что произойдет ?

[Slider]

Зачем ограничивать, я как раз новый акум брал чтобы себе ни в чём не отказывать

[andreym]

Зачем ограничивать, я как раз новый акум брал чтобы себе ни в чём не отказывать

дайте угадаю - мак в 20ом ободе? похоже пора просить у Жеки спец прошивку для высоких ERPM 

[Slider]

Угу в 20 ободе. Значит это похоже с высоким RPM проблемы? Покрутил параметр SPD smooth в большую сторону вроде получше стало...

[-Владимир-]

Зачем ограничивать, я как раз новый акум брал чтобы себе ни в чём не отказывать

дайте угадаю - мак в 20ом ободе? похоже пора просить у Жеки спец прошивку для высоких ERPM 

Так давно пора было сделать. А кстати на каких оборотах миник начинает косячить? В мануале написано до 70000 электрических оборотов . В МАС 16 пар полюсов 70000\16= 4375 оборотов \5 ( РЕДУКТОР )= 875 оборотов колеса на 20" это 83 км\ч. Почему же он на 55 начинает глючить?

[jeka]

Где-то с 50к erpm на стандартной прошивке у контроллеров начинается фазный дрейф. Это не мешает ему обычные директдрайвы раскручивать до 70k (при этом немного падает КПД). Возможно поможет поиграться с ind timing.

[ext]

Заметил странные изменения температуры при работе в разных режимах управления двигателем.

В режиме SINE, на котором я езжу уже 8 месяцев, температура мотора по внутреннему (комплектному) датчику за 3-5 минут езды на скоростях 40-50км/ч (OVS=0), поднимается до 115-120°С, причем растет независимо от того, еду ли я в горку или по прямой, поднимается и уверенно держится в этих пределах. (При включенном OVS, растет в 1,5 раза быстрее, и срабатывает ограничение по температуре 125°С).

Тут мне вдруг приспичило потестить контроллер в SQWAV режиме. (Странно, почему мне эта мысль не приходила раньше..)
Не говоря о том что тяга("мощность"/динамика) увеличилась раза в два!, велосипед стал просто рвать с места на тех же токах, так еще и температура мотора не растет выше 75°С на ровных участках, и больше 90°С я вообще не смог его прогреть (специально выбрался на песчаный карьер, и жарил там минут пять на 30А/90А). Офигеть просто, не ожидал такого, как будто на другой электровел сел =)

Ну собственно вопрос: чем обусловлено такое повышение температуры в синусном режиме? (OVS отключен). Настройки не менял с момента покупкипервого автодетекта, ну может токи до 30А поднял, может мне что-то подкрутить нужно?

Тест проведен в разные дни, температура снаружи 10-12 градусов. В обоих случаях 100% заряженная батарея (66-67V), режим переключал перед выходом из дома.
В SQWAV режиме, со старта на больших токах, оч.сильно бъет по фривилу, иногда даже прокручивает. На синусе такого не было, просто плавный разгон, но динамика как уже отметил несколько ниже.
Добавлю:
Прошивка RC7b. Ладно бы температура, с ней еще как то можно смирится. Но вот куда девается половина динамики, вот это расстраивает.

[jeka]

[user]ext[/user], похоже углы опережения неверные. на sqwav неверные углы гораздо меньше влияют на КПД. На синусе если углы неверные, то кпд сильно страдает.