Dualtron Thunder

[АлександрМ]

Простое и безрезультатное верчение плоскогубцами по алюминиевому корпусу линзы лишь изуродовало ее визуально.

Конечно, не даром же плоскогубцы так называются. Тут трубный ключ нужен, зубастый. Им трубы выкручивают круглые. Насечки появляются сами на трубе. Но, если надо не деструктивно, то надо искать другие варианты. Хотя, если хорошо прогреть, то может и руками в силиконовых термоперчатках получиться выкрутить.
Добавлено 15 Дек. 2020 в 20:07

Да и невозможно это: прикинь размеры резьбы аварийки и болтика M5 в МК))

Когда греешь, там размер не важен. Фиксатор или в труху превращается или в густой сироп.

[volodiaa]

линза у стопарей дули приклеена на слабенький клей, они иногда сами отлетают , ее можно поддеть и снять. а плоский корпус уже мешать не будет, затем приклеить назад.

[АлександрМ]

У меня тоже есть горелка. Dayrex DR-32. До 1300 градусов греет.

Мощность нужна, более крупная. У меня и туристической не получалось более серьёзный фиксатор расплавить. Если мощность маленькая, то тепло быстро уходит на большую деталь, дольше греть надо. А бывает что и бесполезно. Я как взял горелку для меди, так любой фиксатор на раз отходит. Главное не спалить всё вокруг.

[Киса]

упроф фенов идут в комплекте или отдельно продаются насадки, там сопло диаметром в карандаш для локального нагрева 

[АлександрМ]

А линза аварийки... Ну да, я так и представил себе как ее горелкой в сервисе прямо в пластик греют или в паре см от бокса АКБ ее проводок изнутри прожаривают, чтобы с китайского клея эту срань сдвинуть)

Зачем. Корпус с аварийкой и прочим собирается отдельно туземцами криворукими, которые из ведра фиксатор льют где надо и не надо. Потом ответственный работник на фабрике ставит аккум и всё соединяет.
А на тандере корпус аварийки пластиковый? У меня и стоковые и новые покупные все в алюминии, они же тепло от светодиодов должны отводить. Да и стекло из корпуса вытаскивал тоже нагревом. Погрел, повернул стеклом вниз и оно выпало. Светодиод и плата держат необходимую температуру. Герметик со стороны провода лишь может размягчиться.
Добавлено 15 Дек 2020 в 20:16

Мне что делать, заниматься ржавчиной и полировкой половинок 32904 в обкоцаных попытками выбить крышках, а новые блестящие смазанные половинки купленных подшипников выбросить в мусор или положить на полку для красоты?

Если по грязи и мокрому катаешь, то защищать надо было. Ну и я бы не менял, если они не прям совсем убитые, тем более что сразу не пошли легко с посадочного места.
Добавлено 15 Дек. 2020 в 20:17

Подшипник - расходник. Обе его части.

Я пыльник поставил из поролона и 12к км - как новое всё.

[АлександрМ]

Поэтому мои подшипники сдохли визуально окончательно.

Насчёт подшипников, я и не сомневаюсь что они помирать начали, но чашки обычно прочнее. Но, уже поздно об этом...
Добавлено 15 Дек 2020 в 20:23

В узлы со знакопеременной нагрузкой типа рычагов запрещено ставить роликовые подшипники если размер рабочего хода ролика меньше длины окружности ролика.

Если стоковой подвеской пользоваться, то да, там хода может не быть вообще. Там и углубления могут на чашках появиться, от постоянной долбёжки о неровности.
Добавлено 15 Дек. 2020 в 20:24

Ржавеют и еще как!

У Тандера ведь узлы подвески защищены крышками.

[АлександрМ]

Там не выходит надолго - посмотри фото видно же что ролик стал эллипсом и в чашке такой же эллипс набил.
Тут именно конструктивный просчёт - стоят ролики вместо 1.5мм иголок.

Этот просчёт заключается в жёстких эластомерах. У меня родная подвеска на ЛТД сзади с 2017 года. До сих пор мягкая, до сих пор не просела и выработки нет, так как ролики катаются постоянно.

[Kzakkttixx]

Нарезали метчиком резьбу в корыте. Даже остатки корпуса аварийки с ним вышли. Попробовали запасной боковой габарит - вкручивается. Ждем аварийку с Китая...

Были куплены набор сверл по металлу и набор экстракторов. Головку наполовину выкрученного болта не так просто оказалось высверлить, как раньше. Засверлились глубоко шестеркой, осталась тонкая окантовка головки, мешающая снять обод. Не хотела высверливаться, распушилась там внутри. Сжали и выломали ее длинногубцами. Далее я дремелем с единственной фрезой из набора подравнял тело болта. Однако стучать киянкой по колесу пришлось довольно долго, чтобы оно наконец пошло вбок и снялось, видимо один из обломков все-таки был не совсем ровным...

Сняли обод. Русамокат ничего там не делал. Их "подарок" напрочь облит фиксатором с выдавленными и затвердевшими разводами по краям болта. Не удивительно что они так и не смогли его выкрутить и сломав, тупо вклеили половинку болта обратно, отдав мне самокат под видом сделанного. Их обломок оказался 3мм длиной и никакие манипуляции с ним невозможны. Остальные 3 обломка разумеется на фиксаторе, но не залиты им визуально...

Вот я как чувствовал, что просто так все одним разом не решиться. Не важно сколько потрачено денег и приобретено инструментов и опыта. Каждая победа над одной из предыдущих проблем рождает новую. Короче я остаюсь кататься теперь уже на четырех болтах Для пропила шлицов взял более тонкий 0,75мм отрезной диск из набора для резки, чтобы в обломках осталось больше мяса. Два обломка мы выкрутили под горелкой как на зарубежном видео на прошлых страницах. Обломок Русамоката было решено не трогать, так как 3мм тела должно хватать хотя бы для вращения обода мотором. Последний обломок подложил свинью. Он был длинный. По предыдущему опыту с передним мотором, получасовое ползание на коленках возле мотора с пропиливанием неглубокого шлица всякими пилочками от ножовки и прочим подручным инструментом обернулось мгновенным отломом шлица отверткой, после чего последняя вылетает из обломка со свистом, обрекая на новые попытки сделать шлиц. Ну, сейчас то все быстро и удобно. Дремелем был сделан глубокий (достаточный) шлиц под плоскую отвертку. Под горелкой болт не пошел, все-равно отверткой отломило одну из довольно мясистых половинок пропила. Так же подох один из двух 0,75мм отрезных дисков, его заклинило в теле болта и сорвало его внутреннее кольцо под зажим EZ SpeedClic. Поставил второй, отрезал лишнее и прорезал новый глубокий шлиц, на этот раз последний возможный, из-за уменьшившийся длины обломка. Отец подточил отвертку, чтобы глубже в пропил вошла. Грели, грели... и ситуация повторилась В результате родился второй 3мм обломок, с которым делать что-либо бесполезно. Отец решил засверлиться тонким сверлом и завернуть туда младший экстрактор из набора. В итоге ни дремелем, ни дрелью сверлить ровно нихрена не получается. Рукоятка гибкого вала упирается в мотор и сверлишь под углом. Для ровного сверления сверло должно быть не только тонким и подходящим по твердости и качеству, но и длиной 15-20 см, чтобы ничего не упиралось в мотор. Дрелью же это вообще нереально, по крайней мере нашей, она у нас только на максимальных оборотах крутит и довольно тяжелая. В общем это на станке точная работа для токаря, как [user]Peterson[/user] свой опыт описывал, зажимая снятую крышку в токарный патрон. Я вообще отцу высказал мнение что с экстрактором ерундовая идея, так как там сверло буквально по микрону от тела болта M5 оставить вокруг должно (сверлом тоньше уже не завернуть самый мелкий экстрактор) и даже если идеально чем-то засверлить обломок и вкрутить его, то все оставшееся так называемое "мясо" болта внутри крышки все-равно на фиксаторе. Хрень короче... Поменял без проблем колодки, поставил обод обратно, закрутил 4 радужных титановых болта M5 и 6 таких же в переднее колесо. Буду ездить рискуя потенциальным клином на 4 титановых без фиксатора в заднем, что поделать...

Да, сейчас уже можно купить новую крышку. И даже разъемы на провод какие поставить, XT60 или XT90 там, хз какие именно подходят. Но вся проблема в полной разборке электрики самоката и последующей обратной сборке, чего я делать не умею и самое главное не хочу. Так же я даже пробовать не собираюсь новые 6 болтов крышки мотора откручивать. Меня уже эта война с китайским клеем доконала. Можно конечно и в Раптор ТВ отвезти самокат, дождавшись на руки новой крышки мотора с Китая, и они даже все что мне нужно сделают, включая разъемы на фазный для быстрого снятия МК, но блин, сколько можно вливать бабла из-за какой-то ерунды, которой в принципе быть не должно?

[АлександрМ]

Ждем аварийку с Китая...

Зачем? Представился случай, нужно было на красные менять. Мигающий оранжевый на торможении только смуту вносит в не окрепшие головы автолюбителей.
Добавлено 19 Дек. 2020 в 01:32

разъемы на провод какие поставить, XT60 или XT90

XT60

[АлександрМ]

вся проблема в полной разборке электрики самоката и последующей обратной сборке

А это зачем?

[zelen50]

Мигающий оранжевый на торможении только смуту вносит в не окрепшие головы автолюбителей.

А на каком основании мигающий оранжевый должен вносить смуту?
Согласно перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: 

Спойлер

3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;

сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.

как раз только красный оранжевый и жёлтый цвета сзади разрешены. Причём нет разделения что есть что.
Жёсткое ограничение осталось только на катафот.
И вообще большинство машин при аварийном торможении у уходе в автоматический управляемый занос сами начинают мигать поворотниками и стоп сигналами. И похоже это уже стандартная обязательная опция на машинах в гейропе.
так что нашим неокрепшим умам нужно привыкать к новому.

[АлександрМ]

как раз только красный оранжевый и жёлтый цвета сзади разрешены.

И часто вы видите стопари оранжевого цвета? Вот и поди разбери чего там происходит на ТС. Обычно с двух сторон мигающие оранжевые = поломался или спасибо.

большинство машин при аварийном торможении у уходе в автоматический управляемый занос сами начинают мигать поворотниками и стоп сигналами.

Ну да. Сейчас очень актуально, для тех кто рекупом пользуется. Каждое торможение - "управляемый" занос.

[zelen50]

Вот и поди разбери чего там происходит на ТС

Самокату главное быть заметным на дороге. И оранжевые стоп сигналы этому будут помогать.
Тем более если юридически это разрешено в отличии от той же мигающей всеми цветами радуги боковой подсветки.
Да если честно сказать, из за низкого их расположения водители эти стоп сигналы видят только с большого расстояния.
А в потоке, когда нужно именно быстро среагировать, водитель сзади едущей машины их как раз и не увидит.
Так что скажем честно - эти стопари чисто для галочки. Их даже система автоматического аварийного торможения скорее всего не увидит несмотря на их оранжевый цвет.

[АлександрМ]

из за низкого их расположения водители эти стоп сигналы видят только с большого расстояния.

Тогда получается и дорогу/ямы они видят только с большого расстояния?
А если у вас на хвосте сидит машина, то стоит задуматься о своём движении на ПЧ. И либо пропустить, либо ускорится.

[zelen50]

Тогда получается и дорогу/ямы они видят только с большого расстояния?

Естественно. У современных кроссоверов передние 5-15 метров дороги (в зависимости от роста водителя) это мёртвая зона.

А если у вас на хвосте сидит машина, то стоит задуматься о своём движении на ПЧ. И либо пропустить, либо ускорится.

Пункт ПДД пожалуста, который заставляет так поступать водителю.

[АлександрМ]

Пункт ПДД пожалуста, который заставляет так поступать водителю.

"9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения."
А дальше решать вам. Если за вами близко кто-то едет и не успеет оттормозиться, то при наезде вы сможете воспользоваться указанием на данный пункт и с самоудовлетворением уехать на скорой в больничку. Или поступать так, как безопасно.
Добавлено 19 Дек. 2020 в 12:57

У современных кроссоверов передние 5-15 метров дороги (в зависимости от роста водителя) это мёртвая зона.

Да хоть трактор. Если не можешь обеспечить безопасность движения, значит надо выбирать соответствующий режим движения (снизить скорость), или не садиться за руль.

[zelen50]

Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства,

извините а причём тут пункт 9.10 и

А если у вас на хвосте сидит машина, то стоит задуматься о своём движении на ПЧ. И либо пропустить, либо ускорится.

[horrorlv]

Обсуждение ПДД в другой теме. Не флудим и не оффтопим.