Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8)

[satell]

[user]-zDay-[/user], Не нужно. Все будет работать нормально.

[Татос]

[user]-zDay-[/user], китайцы используют каптоновый скотч, так как он по сравнению с керамикой ничего не стоит. Как не странно, но это лучше чем терморезинки, которые они ставят на некоторые контроллеры. Сказывается маленькая толщина скотча и это нормально работает. Большинство людей с ним и ездят. Но если вы хотите сделать правильно и лишние деньги есть, ставьте теплоотводящую керамику наименьшей толщины что найдёте. Но нужно понимать, что если радиатор контроллера находится в каком-то корпусе и не обдувается воздухом, смысла в этом нет.

[-zDay-]

Я в 48 контроллере изменил на плате значение входного делителя  и теперь при Р5=14 у меня пиктограммы более-менее правильно гаснут по мере разрядки.

[user]satell[/user], можете подсказать процесс того, как это делается, если не трудно? Хотелось бы добиться визуально приемлемых значений на пиктограмме, а не только смотреть на показания вольтажа. Было бы здорово.

[Chezorezka]

И через приложение смарт бмс вижу, что при разгоне ток становится не 25 ампер, а 18-19. Затем когда напряжение на батарее немного просело то контроллер перестал сбоить и максималка снова вернулась 25 ампер.

А ничего что контроллер сам регулирует ток в зависимости от напряжения батареи. Если при 48В у тебя 25А,то при 52В у тебя уже 19-20,НО! Мощность та же самая получится.

[Chezorezka]

Не совсем понятен такой момент. Неужели КТ контроллеры все горят с завода? Или это частные случаи?

Например, в моем контроллере:
22А - номинальный ток
45А - максимальный ток
Термоинтерфейс - тоже каптоновый скотч.

Не уверен, но по-моему я сделал ненужную глупость, а именно нанес на этот скотч термопасту в местах соприкосновения с транзисторами.

И вот не знаю, нужно ли что-то предпринимать в системе охлаждения, чтоб ничего не погорело? Мотор - 1кВт с возможным кратковременным форсажем до 1,5кВт. Батарея 14S.

Ничего не знаю, с 2013 года сижу на КТшных контроллерах,все в идеале.
Сам начинал с 350Вт, потом 500-1200Вт,потом поднял напряжение до 14s,потом лудил шунты на всех поголовно,менял кондеры на входе с батареи,грел дико их в закрытом корпусе до 90 градусов так что все провода в один плавились,корпуса плавились,фазные провода все обугленные были,НО! контроллер работал и выдавал мощность как пологается.

У самого сейчас стоит Ктшный конфиг 52В 25А и в пике 45А(НО, я залудил шунт и получил 54А) и он работает без всяких проблем. Температуру больше 60 на корпусе со стороны фетов не видел.(тепловизор и обычный лазерный термометр)
Добавлено 14 Июль 2021 в 15:20

можете подсказать процесс того, как это делается, если не трудно? Хотелось бы добиться визуально приемлемых значений на пиктограмме, а не только смотреть на показания вольтажа. Было бы здорово.

Мой Вам совет, не мучайте нервы. Вынесете контроллер из корпуса на раму,герметиком залейте где провода выходят и крышки тоже промажьте и будет вам счастье) туда вооооообще не стоит лазить если вы не знаете что делаете.
Если у вас контроллер на 48В а вы перешли на 52, просто поменяйте конденсаторы на 63-80В и ВСЕ. контроллер в корпусе нет смысла как то охлаждать,он в любом случае будет греться как печка.

Вот посмотрите сами,в пластиковом корпусе темпер был од 90, я просто открыл крышку и заркепил его стяжками, и О ЧУДО! температура выше 40 не поднималась на 25А контроллере (Это который 25А в пике выдает который типа 500Вт номинал -10-12А)

[Chezorezka]

а именно нанес на этот скотч термопасту в местах соприкосновения с транзисторами.

Тем самым, сделав еще хуже теплообмен с радиатором,увеличив тощину теплопроводного материала.
Добавлено 14 Июль 2021 в 15:24

Мотор - 1кВт с возможным кратковременным форсажем до 1,5кВт. Батарея 14S.

У вас контроллер может выдавать в стоке 2500Вт. Почему бы не сделать пиковые значения хотя бы 2000Вт? Магниты в моторе у вас сколько СМ? в длинну? 3 сантиметра или 2.5? если 3 - спокойно вкачивайте 2кВт. Но будьте внимательны, в жару свыше 20-25 градусов следите за температурой мотора. Он греется не кисло.

[-zDay-]

Мой Вам совет, не мучайте нервы.

Спасибо за совет, но вы, видимо, процитировали неправильно. В данном контексте, я спрашивал про изменение значения входного делителя на плате, для более-менее правильного отображения разряда батареи на пиктограмме. Если это будет сложно реализовать, то скорее я туда не полезу, или полезу, чтобы научиться. 

Тем самым, сделав еще хуже теплообмен с радиатором,увеличив тощину теплопроводного материала.

Так понимаю, следует убрать термопасту?

Почему бы не сделать пиковые значения хотя бы 2000Вт?

Мотор редукторник MXUS XF19R, какие магниты - пока не узнавал, но кажется, что не следует его сильно перегружать, да и жить он будет дольше.

[Aleksan dr]

А ничего что контроллер сам регулирует ток в зависимости от напряжения батареи. Если при 48В у тебя 25А,то при 52В у тебя уже 19-20,НО! Мощность та же самая получится.

Дружище, вот тут ты не прав. 25 ампер при разгоне жрёт на любом напряжении в рабочем диапазоне, что при 55 вольтах, что при 45.

По поводу перегрева моего контроллера КТ 48в/25а после перевода его на 14s батарею (52 вольта) то эту проблему я решил, теперь даже в жару 30+ и при агрессивной езде ничего не глючит и тем более не сгорает.
Как оказалось решение кроется в стабилизаторе напряжения LM317T, установленном внутри контроллера без какого-либо радиатора! Разобрал контроллер, подключил батарею с напругой около 55 вольт, через 5 секунд до LM317 уже невозможно прикоснуться. Подключил термопару к мультиметру, за 2-3 минуты температура на LM уже выше 110 градусов! И это при открытом корпусе контроллера. Что там происходит в движении в закрытом корпусе - даже страшно представить. Насколько помню, в этом стабилизаторе после 125 градусов включается защита и начинает плавно снижаться напряжение на выходе, что, наверняка, приводит впоследствии к глюкам в работе ключей.
Сначала думал прикрепить небольшой радиатор к LM317, но это решение показалось полумерой так как всё равно микросхема останется внутри закрытого корпуса и будет продолжать обогревать все внутренности контроллера. В итоге выпаял LM из платы, впаял три провода-удлинителя, вынес микросхему за пределы контроллера и посадил на радиатор. Визуально снаружи ничего не поменялось, так как радиатор поместился внутри пластикового бокса где установлен автомат и находятся все разъёмы контроллера. Второй день жёсткой эксплуатации на 100% мощности (25 ампер) показал, что решение правильное: никаких глюков в работе контроллера не замечено.

[Олег Седой]

Кто использовал такую хрень?
Или такую:
По функционалу похоже прямо на LCD3, а на деле кто-нибудь пробовал эти дисплейчики?
Больно уж хорошая хрень ( в плане компактности).

[Olexandr]

Кто использовал такую хрень?
Или такую:
По функционалу похоже прямо на LCD3, а на деле кто-нибудь пробовал эти дисплейчики?
Больно уж хорошая хрень ( в плане компактности).

рычаг кнопок управления не имеет
lcd4 из той же серии Kunteng что и остальные

[serj-ua]

Вольтметра очень нехватает, только индикатор. Ваты не показывает.
В лсд4 Настроек L нету - безхоловый режим не включить. Подсветка имеется. Кнопки находу неудобно жать - мелковаты

[Dimych82]

Р2 Режим настройки импульсного сигнала
При наличии отдельного холла - ставите по холлу. Иначе будет определяться по фазным холлам или их имитации( у редукторников скорость будет определяться только во время работы мотора).

У меня XF15F при P2=0 скорость только при газе показывает, если 1 то показывает и если просто на педалях ехать.
P2 = 1 (измерение скорости по встроенному датчику скорости)

[Olexandr]

У меня XF15F при P2=0 скорость только при газе показывает, если 1 то показывает и если просто на педалях ехать.
P2 = 1 (измерение скорости по встроенному датчику скорости)

Р2=от 1 до 6 - указывается количество магнитов, расположенных в крышке мотора и проходящих мимо встроенного датчика скорости за один оборот для получения сигнала. {показывает скорость накатом}

[Виталий40]

Р2=от 1 до 6 - указывается количество магнитов, расположенных в крышке мотора и проходящих мимо встроенного датчика скорости за один оборот для получения сигнала. {показывает скорость накатом}

я еще не видел в природе не одного мотора где бы этих датчиков было больше 1го

[satell]

я еще не видел в природе не одного мотора где бы этих датчиков было больше 1го

Дело не в количестве датчиков, - он всегда один, а в количестве магнитов в крышке мотора, проходящих мимо датчика скорости. По умолчанию там установлен 1 магнит, но посадочных мест под магниты - шесть.

[Виталий40]

Дело не в количестве датчиков, - он всегда один, а в количестве магнитов в крышке мотора, проходящих мимо датчика скорости. По умолчанию там установлен 1 магнит, но посадочных мест под магниты - шесть.

и чтоб магнитов было больше 1го для датчика скорости тоже в природе таких моторов не видел,даже специально проверил на своем моторе,ему что 1 что 6 вообще пофиг,показывает тоже самое,никаких отличий

[Blik86]

ему что 1 что 6 вообще пофиг,показывает тоже самое,никаких отличий

Значит у вас магниты не той системы.

[Виталий40]

Значит у вас магниты не той системы.

не знаю о аких ты там системах ведешь речь,но у меня что мотору,что контролеру,что дисплею плевать сколько там магнитов выставлено,что 1 что 6 ему один хрен,только если ставить больше начинает просто на накате нули показывать вот и все