Электромот «V1»

[Stas11]

Во-во, например MOTUL Tech Grease 300 - температура использования -30 +150 С. Каплепадение > 260 C. Я её держу на примете в случае перехода на пластичную смазку.

Ну так при этом и страдает динамика и расход батареи, чем гуще жижа, тем труднее её провернуть и следовательно больше нужно энергии на проворот этой каши, что и даст минусом на расходе АКБ.
Но это уже дело каждого что и куда лить или заливать
Я ежжу на жидком и пока полёт отличный, всё тихо и никакого сопротивления в редукторе, а так же присутствует маслянный клин который защищает шестерни и не даёт им шуметь.

[Stas11]

...А когда темнеет, то включаю сразу два света и ближний и дальний...

Каким образом? Я бы тоже так хотел...

Очень просто, переключатель с ближнего на дальний имеет промежуточное положение при котором горят сразу два света, нужно просто поймать положение посередине при котором переключатель не будет пружинить к ближнему или дальнему, а прижиматься посередине, что создаст достаточную силу для того чтобы на кочках и ямах переключатель не выбило на ближний или дальний.
я уже давно так ежжу и ни разу во время движения кнопка не выбивалась из среднего положения.
а поймать этот момент плёвое дело, там довольно большой интервал по ходу кнопки когда ещё конткт ближнего не разомкнулся, но уже контакт дальнего замкнулся и горят оба света.
После 22:30 только так и ежжу, а днём и одного ближнего хватает для обозначения себя на дороге общего пользования. 

Ну можно конечно и так поизвращаться, а можно подойти к вопросу более практичнее:
На переключателе три вывода на один приходит, а с других двух уходит с одного на ближний с другого на дальний. Если с вывода на дальний поставить диод на выввод ближнего, то при включении дальнего ближний останется гореть.

Можно гораздо проще без всяких диодов, просто припаять к выводу дальнего вывод ближнего и когда включается дальний, он так же будет замыкать выводы и ближнего что и даст горение обоих диодов.
Хотя возможно вы так и имелии ввиду, просто я не так понял, но в любом случае это надо разбирать, паять, крутить, а там не так просто этот выключатель разобрать, поэтому как альтернатива такое среднее положение тумблера и горят оба, к тому же я ежжу в темноте крайне редко, и мне раз в месяц вполне достаточно поставить переключалку в среднее положение, а так на каждый день одного ближнего в дневное время за глаза
Ну а кто конечно часто ездит по ночам, то имеет смысл заняться пайкой перекинув провод на контакт дальнего света и тогда будет да, ближний один, а в положении дальнего горят оба.

[РОМАС]

Во-во, например MOTUL Tech Grease 300 - температура использования -30 +150 С. Каплепадение > 260 C. Я её держу на примете в случае перехода на пластичную смазку.

Ну так при этом и страдает динамика и расход батареи, чем гуще жижа, тем труднее её провернуть и следовательно больше нужно энергии на проворот этой каши, что и даст минусом на расходе АКБ.
Но это уже дело каждого что и куда лить или заливать
Я ежжу на жидком и пока полёт отличный, всё тихо и никакого сопротивления в редукторе, а так же присутствует маслянный клин который защищает шестерни и не даёт им шуметь.

Потери динамики не заметил, максималка как была 50 так и осталась, ни одного км в минус, накат не изменился - думаю что и потерь в пробеге нет, я не заметил.

[SMILE1]

Спойлер

Ребята, детали машин - это как раз то самое исключение из поговорки про кашу с маслом.
Если в редакторе много масла, то зубья шестерни шлепают по нему как по... :-Dзаднице ладошкой.  Можно было бы и не обращать внимания на доп.затраты энергии при этом, НО шестерня буквально вбивает воздух в масло вспенивая его, что резко увеличивает его обьем (это вы похоже и наблюдаете на сапунах) и снижает качество смазки, если редуктор изначально не расчитывался  на именно  такую смазку  эмульсией... что крайне маловероятно.

Про масло понятно,

интересовала пластичная смазка, которая и так "прилеплена" к зубьям шестеренок, подшипников и т.д. Вопрос был в том, что бы для уменьшения шума от работы механизма, плюсом размазать смазку по корпусу (изнутри) для вибро-шумопоглащения. Сработает или нет?

Да сработать-то оно сработает, в какой-то степени, но честно сказать сам вопрос мне кажется... странным.
Вообще есть уверенность что шумит именно редуктор???
Поясню. Дело в том что обычно редукторы конструируются так чтоб не шуметь. Вы вот можете различить шум коробки на авто или мото??? Правильно. И это потому что шум - это прямые потери энергии, в данном случае, на вибрацию, т.е. снижение КПД узла. И если редуктор шумит инженер меняет кол-во и форму зубов пока узел не начинает работать тихо.
Исходя из этого рискну предположить что скорее всего вы слышите звук мотора, а вот меняться он может из-за изменения нагрузки, например когда масла много и его баламутит зубьями шестерен. 
Благостно то или иное масло воздействует на редуктор можно определить не на слух, а по расходу энергии при одинаковых оборотах ХХ.


P.S. И еще не могу понять вот чего - если редуктор рассчитан под жидкую смазку, то на всех выходах валов и тяг должны быть сальники, а под сальники в корпусе посадочные места, причем они стандартизированы по диаметрам и глубине.  Они есть???

[electronic]

[user]SMILE1[/user], сальники есть. Шумит редуктор. Изначально было решение под масло с сапуном и уплотнителем штока переключения передач. Затем ушел уплотнитель и сапун-появилась смазка. Как-то так.

[Stas11]

P.S. И еще не могу понять вот чего - если редуктор рассчитан под жидкую смазку, то на всех выходах валов и тяг должны быть сальники, а под сальники в корпусе посадочные места, причем они стандартизированы по диаметрам и глубине.  Они есть???

Есть, там 4 сальника стоит, точнее должно стоять 4, но 1 китайцы не ставят на шток переключения передач, вот через этот шток поскольку нет маслосъёмного колпачка, масло вытекает наружу, так как шток 5 мм, а отверстие 5.3 мм.



А где какие сальники должны стоять, написано на схеме

http://www.eco-elettro.com/documenti/Elettro-eco-friendly-Listino-prezzi-pezzi-di-ricambio-2014.pdf

12-4   FRAMEWORK OIL SEAL   16-26-7
12-13  FRAMEWORK OIL SEAL   25-40-7
и вот тот сальник который должен быть на штоке переключения, но его там нет, колодец под него с посадочным местом есть, а сальника нет
12-26     OIL SEAL   Φ5
И на схеме ещё не указан один сальник, который ставится на вал привода колеса
FRAMEWORK OIL SEAL   42-55-8

Итого 4 сальника которые удерживают масло в редукторе не давая ему вытекать, а чтобы при работе нагретое масло при расширении не выбивало через сальники, предусмотрен сапун который сбрасывает давление
11-15   GEAR OIL BREATHER PLUG  M12

Делайте выводы, решайте сами кому что лить, но я для себя решил ездить на трансмиссионке а чтоб оно не вытекало, заменил все китайские сальники и поставил маслосъёмный колпачёк на шток переключения передач.
2 месяца полёт нормальный, редуктор сухой и чистый, как буд то там вообще и масла нет, уж не сравнить с тем как было после покупки и когда пластичная смазка вытекала через шток и сальники, хоть она и была пластичная заводская!

[Stas11]

Чёто как то захотелось такую лёгкую миниатюрную складную ёки байк

YikeBike - pre launch party

В сложенном состоянии у меня возникло впечатление что он поместится в пакет пятёрочка и его можно как продукты в сумке нести ))

[Викторr Кравченко]

Интиресно куда и где на нём ездить ?

[Slider]

[user]Stas11[/user], какие проблемы 5000$ и он ваш в продаже уже давно. Весит 11.2 кг я смотрел по даташитам на него (карбоновая версия), 14,6 кг версия из металла (подешевле).
Практической применимости не имеет. Любой самокат типа моего выигрывает в удобстве, весе, скорости и цене

[SMILE1]

...сальники есть.

это хорошо (ну и заодно намекает что разрабатывался редуктор под жидкое масло) 

Шумит редуктор.

а это, соответственно, плохо

Есть, там 4 сальника стоит...

А тут нипонил . 1сальник на входной вал, 1 на выходной и 1 на тягу переклюка. Куда 4-тый???

[Mixamarket]

Интиресно куда и где на нём ездить ?

Туда, и главное там, где есть наливные полы...на нашем асфальте девайс умрет моментом, не говорю уже о гравий ной дороге
V1 рулит однозначно, еще не было такой дороги или подъема, с которым он не справился бы без ущерба и проблем.

[Stas11]

...сальники есть.

это хорошо (ну и заодно намекает что разрабатывался редуктор под жидкое масло) 

Шумит редуктор.

а это, соответственно, плохо

Есть, там 4 сальника стоит...

А тут нипонил . 1сальник на входной вал, 1 на выходной и 1 на тягу переклюка. Куда 4-тый???

1. Сальник вала мотора, который держит чтоб масло в мотор не полилось--> 12-13  FRAMEWORK OIL SEAL   25-40-7
2. Сальник штока переключения передач --> 12-26     OIL SEAL   Φ5
3. Сальник штока крепления колеса, чтобы масло не лилось в тормозной барабан --> 12-4   FRAMEWORK OIL SEAL   16-26-7
4. Сальник вала привода колеса (на котором стоит шпонка чтоб крутить колесо), который не даёт маслу вытекать между колесом и редуктором --> FRAMEWORK OIL SEAL   42-55-8

[sov8181]

...А когда темнеет, то включаю сразу два света и ближний и дальний...

Каким образом? Я бы тоже так хотел...

Очень просто, переключатель с ближнего на дальний имеет промежуточное положение при котором горят сразу два света, нужно просто поймать положение посередине при котором переключатель не будет пружинить к ближнему или дальнему, а прижиматься посередине, что создаст достаточную силу для того чтобы на кочках и ямах переключатель не выбило на ближний или дальний.
я уже давно так ежжу и ни разу во время движения кнопка не выбивалась из среднего положения.
а поймать этот момент плёвое дело, там довольно большой интервал по ходу кнопки когда ещё конткт ближнего не разомкнулся, но уже контакт дальнего замкнулся и горят оба света.
После 22:30 только так и ежжу, а днём и одного ближнего хватает для обозначения себя на дороге общего пользования. 

Ну можно конечно и так поизвращаться, а можно подойти к вопросу более практичнее:
На переключателе три вывода на один приходит, а с других двух уходит с одного на ближний с другого на дальний. Если с вывода на дальний поставить диод на выввод ближнего, то при включении дальнего ближний останется гореть.

Можно гораздо проще без всяких диодов, просто припаять к выводу дальнего вывод ближнего и когда включается дальний, он так же будет замыкать выводы и ближнего что и даст горение обоих диодов.
Хотя возможно вы так и имелии ввиду, просто я не так понял, но в любом случае это надо разбирать, паять, крутить, а там не так просто этот выключатель разобрать, поэтому как альтернатива такое среднее положение тумблера и горят оба, к тому же я ежжу в темноте крайне редко, и мне раз в месяц вполне достаточно поставить переключалку в среднее положение, а так на каждый день одного ближнего в дневное время за глаза
Ну а кто конечно часто ездит по ночам, то имеет смысл заняться пайкой перекинув провод на контакт дальнего света и тогда будет да, ближний один, а в положении дальнего горят оба.

Не хотел вас обидеть, но изучайте лучше схемотехнику. Если провод ближнего спаять с проводом дальнего, то будут гореть всегда ближний и дальний) Диод нужен, что бы когда включен ближний не горел дальний.
Переделка заняла с разборкой и сборкой 20 минут, что там сложного не понимаю.
Да и по поводу светодиодов, у меня почему то ближний и дальний потребляют одинаково 0,22 А и написано на них на обоих 3W, хотя дальний вроде как 5W должен быть.

[Stas11]

Не хотел вас обидеть, но изучайте лучше схемотехнику. Если провод ближнего спаять с проводом дальнего, то будут гореть всегда ближний и дальний) Диод нужен, что бы когда включен ближний не горел дальний.
Переделка заняла с разборкой и сборкой 20 минут, что там сложного не понимаю.
Да и по поводу светодиодов, у меня почему то ближний и дальний оптребляют одинаково 0,22 А и написано на них на обоих 3W, хотя дальний вроде как 5W должен быть.

Да какие обиды былоб на что обижаться
Щас раскрутил переключалку и увидел что там 3 контакта по этой схеме да, не получится сделать просто, я думал что там как на авто или мотоцикле стоит четырёх контактный переключатель, по отдельному входу и выходу на каждую фару, а там оказывается один входящий и его раскидывает на ближний и дальний
Был бы четырёх контактный, то поставив перемычку при включённом ближнем дальний бы не горел, так как второй контакт дальнего был бы разомкнут, а вот с трёх позиционным пеключателем да, такая фишка не прокатит.
А паять диоды нет ни времени ни желания, желания нет больше Я поэтому и не вникал особо в конструкцию, потому как в темноте доводится ездить ооооочень редко, поэтому мне более чем за глаза хватает среднего положения

А что касается диодов, то по яркости я субъективно разницы тоже не увидел, хотя на самих диодах на плате если смотреть через стекло фары на одном стоит 3w а на верхнем 5w 
Если конечно там действительно стоят диоды 3 и 5 ватт, то думаю что на глазок разницы не увидеть, это тоже самое что сравнивать по яркости лампу накаливания 80 ватт и 100 ватт.
Вот если бы ближний был 3w а дальний 10w, то вот тут разница была бы видна
Может со своего фонаря вытащить 1 диод на 10 ватт, у меня фонарь с 4 диодами XML2-U2 40w
Единственное не уверен что штатный драйвер выдержит 10 ватный диод, он его может даже не включить

[sov8181]

Не хотел вас обидеть, но изучайте лучше схемотехнику. Если провод ближнего спаять с проводом дальнего, то будут гореть всегда ближний и дальний) Диод нужен, что бы когда включен ближний не горел дальний.
Переделка заняла с разборкой и сборкой 20 минут, что там сложного не понимаю.
Да и по поводу светодиодов, у меня почему то ближний и дальний оптребляют одинаково 0,22 А и написано на них на обоих 3W, хотя дальний вроде как 5W должен быть.

Да какие обиды былоб на что обижаться
Щас раскрутил переключалку и увидел что там 3 контакта по этой схеме да, не получится сделать просто, я думал что там как на авто или мотоцикле стоит четырёх контактный переключатель, по отдельному входу и выходу на каждую фару, а там оказывается один входящий и его раскидывает на ближний и дальний
Был бы четырёх контактный, то поставив перемычку при включённом ближнем дальний бы не горел, так как второй контакт дальнего был бы разомкнут, а вот с трёх позиционным пеключателем да, такая фишка не прокатит.
А паять диоды нет ни времени ни желания, желания нет больше Я поэтому и не вникал особо в конструкцию, потому как в темноте доводится ездить ооооочень редко, поэтому мне более чем за глаза хватает среднего положения

А что касается диодов, то по яркости я субъективно разницы тоже не увидел, хотя на самих диодах на плате если смотреть через стекло фары на одном стоит 3w а на верхнем 5w 
Если конечно там действительно стоят диоды 3 и 5 ватт, то думаю что на глазок разницы не увидеть, это тоже самое что сравнивать по яркости лампу накаливания 80 ватт и 100 ватт.
Вот если бы ближний был 3w а дальний 10w, то вот тут разница была бы видна
Может со своего фонаря вытащить 1 диод на 10 ватт, у меня фонарь с 4 диодами XML2-U2 40w
Единственное не уверен что штатный драйвер выдержит 10 ватный диод, он его может даже не включить

Ну преобразователь с 48 на 12 вроде как 10 А может выдавать, а то что там диод включен через драйвер я не уверен, не разбирал фару, возможно китайци тупо резистор впаяли, если вы уже разбирали фару , поправте.

[Stas11]

[user]sov8181[/user], Нет, я фару не разбирал, но драйвер должен быть по любому, мощные диоды (а 3 - 5w уже относятся к мощным диодам) должны быть по любому на драйвере, тем более они стоят копейки ихние какие нибудь самые китайские из всех что есть
По поводу преобразователя я даже не переживаю, он и 2 таких фары одновременно включенные выдержит, а вот драйвер который управляет работой диодов, или тупо транзистор (если уж китайцы совсем свиньи) 
Но учитывая их сборку редуктора, они сволочи ещё те! 

[aleks17121960]

С 12В светик на 10Вт/10В спокойно включается через диод.На нем как раз 9.8В примерно получается,проверено.

[bredbuster]

1. Сальник вала мотора, который держит чтоб масло в мотор не полилось--> 12-13  FRAMEWORK OIL SEAL   25-40-7
2. Сальник штока переключения передач --> 12-26     OIL SEAL   Φ5
3. Сальник штока крепления колеса, чтобы масло не лилось в тормозной барабан --> 12-4   FRAMEWORK OIL SEAL   16-26-7
4. Сальник вала привода колеса (на котором стоит шпонка чтоб крутить колесо), который не даёт маслу вытекать между колесом и редуктором --> FRAMEWORK OIL SEAL   42-55-8

Вчера пришлось разобрать редуктор. Причина - цикличный хруст на холостом ходе.
Причина банальна. Через уже деревянный сальник "12-4" попала грязь в игольчатый подшипник оси "12-24  NEEDLE BEARING NQ16/20". Тот, который находится в детали "12-10  OUTPUT AXLE SLEEVE". Всё вымыл, собрал, залил масло. Стало норм.
Я к тому, что заодно посмотрел на место сальника "2. Сальник штока переключения передач --> 12-26     OIL SEAL   Φ5". Его там не оказалось. Зато это место аккуратненько залито черным герметиком. Пока не течет. Оставил как есть.
Добавлено 01 Авг. 2014 в 12:36
Да и ещё. Тем, кто смотрел инструкцию.
Заметили, что там предусмотрены два вида зеркал?
pic-13