Десульфатация АКБ, теория и практика.

[Прадед.]

Хочу посмотреть, когда остановится рост напряжения, на каком уровне при таком мизерном токе. Это 0,001С примерно.

Здесь знаете ли вопрос весьма спорный.Одни говорят что это вредно для батарей.В другом случае танковые аккумуляторы при СССР в частях повышенной боеготовности стояли в буферном режиме под постоянной подзарядкой.

[kuznechov119m]

По схеме выше  диоды  любые ставить не обязательно данной номенклатуры   ? Верхний  1 ампер , нижний диод Шотки 5 ампер  напряжение обоих выше 50 вольт , правильно понял .

[Прадед.]

Хочу посмотреть, когда остановится рост напряжения, на каком уровне при таком мизерном токе. Это 0,001С примерно.

Отыскал.http://echemistry.ru/assets/files/books/hit/svincovye-starternye-akkumulyatornye-batarei.pdf   57 стр.

[Прадед.]

По схеме выше  диоды  любые ставить не обязательно данной номенклатуры   ? Верхний  1 ампер , нижний диод Шотки 5 ампер  напряжение обоих выше 50 вольт , правильно понял .

Правильно,но токовый я взял бы с запасом по току.Иначе потребуется хорошее охлаждение.18в думаю многовато будет поэтому сделал бы в трансформаторе переключаемые отводы.Если нет такой возможности можно ток снижать куском нихрома во вторичке,либо конденсатором в первичке.

[Alex_Soroka]

Тут явно превалирует ёмкостная составляющая по сути резисторы разной величины в цепи.

именно так.

То акб с худшей ёмкостью будет пропускать хуже, а тот который по лучше будет пропускать лучше и в итоге они сравняются один за счёт разряда будет "хереть" второй заряжаться и улучшать параметры

поправочка: не только АКБ а каждая отдельная банка  будет так себя вести, итого внутри АКБ получим непонятно что...

По мне так лучше по отдельности равнять одно полупериодами кпд будет куда лучше.

именно так.

В общем затея тухлая.

согласен.

[Extreme]

Аккумулятор Tyumen Battery - Premium (Pb/Ca), 60 Ач.
Срок эксплуатации 1-год на автомобиле, пробег средний.
Был разряжен в машине до напряжения 3,5 Вольта "без нагрузки", после снятия с машины - 10,5 Вольт без нагрузки. Простоял такой разряженный не менее 10 часов. Немного замёрз в самом верху, над пластинами, но лёд легко разбился палочкой до состояние ледяной каши.
Деформации пластин не видно. Торцы положительных пластин - в белом налёте. Плотность электролита около 1,10.
1. Заряжен постоянным током, до 14,5 Вольт и падения тока до 0,5 А.
    Разряд до 11,4 Вольта током 3 Ампера отдал 31 Ач.
2. Заряжен постоянным током, до 14,5 Вольт и падения тока до 0,3 А.
    Разряд до 11,4 Вольта током 3 Ампера отдал 33 Ач.
3. Заряжен постоянным током, до 14,5 Вольт и падения тока до 0,2 А.
    Затем двое суток стоял под тиристорной долбилкой
    Разряд до 11,4 Вольта током 3 Ампера отдал 34,5 Ач.
После долбилки плотность поднялась до 1,29 - 1,30, но требуется долив 1см электролита. Белого налёта не видно. Только кое-где белые комочки, которые не хотят растворяться.

Вопрос, где в нём сидит остальная ёмкость и как её попробовать добыть ? Дело в сульфатации, которую не видно сверху или в чём-то ещё ?

[Alex_Soroka]

Простоял такой разряженный не менее 10 часов. Немного замёрз в самом верху, над пластинами, но лёд легко разбился палочкой до состояние ледяной каши.

зачем ковыряли ???

1. Заряжен постоянным током, до 14,5 Вольт и падения тока до 0,5 А.
    Разряд до 11,4 Вольта током 3 Ампера отдал 31 Ач.

вот зачем такой разряд ??? и еще и для автомобильного АКБ 

После долбилки плотность поднялась до 1,29 - 1,30

долбилка с длинными тонкими проводами и одним конденсатором ? Фотку можно?

Вопрос, где в нём сидит остальная ёмкость и как её попробовать добыть ? Дело в сульфатации, которую не видно сверху или в чём-то ещё ?

1) НЕЛЬЗЯ глубоко разряжать.
2) проверьте банки поотдельности - под нагрузкой, например 10-15ампер лампа - смотрим и ищем слабую банку.

алгоритм смените:
1) зарядить по полнее, тем что у вас есть.
2) дать отстояться(часа 4), проверить  побаночно.
3) зарядить снова, или поставить на "долбилку". В долбилке должны быть короткие мощные провода к АКБ и батарея конденсаторов, а не один каличный советский.
4) снова дать отстояться, часа 2-4, снова проверяем банки.
5) думаем на тем что видим.

[Branimir]

Спойлер

Аккумулятор Tyumen Battery - Premium (Pb/Ca), 60 Ач.
Срок эксплуатации 1-год на автомобиле, пробег средний.
Был разряжен в машине до напряжения 3,5 Вольта "без нагрузки", после снятия с машины - 10,5 Вольт без нагрузки. Простоял такой разряженный не менее 10 часов. Немного замёрз в самом верху, над пластинами, но лёд легко разбился палочкой до состояние ледяной каши.
Деформации пластин не видно. Торцы положительных пластин - в белом налёте. Плотность электролита около 1,10.
1. Заряжен постоянным током, до 14,5 Вольт и падения тока до 0,5 А.
    Разряд до 11,4 Вольта током 3 Ампера отдал 31 Ач.
2. Заряжен постоянным током, до 14,5 Вольт и падения тока до 0,3 А.
    Разряд до 11,4 Вольта током 3 Ампера отдал 33 Ач.
3. Заряжен постоянным током, до 14,5 Вольт и падения тока до 0,2 А.
    Затем двое суток стоял под тиристорной долбилкой
    Разряд до 11,4 Вольта током 3 Ампера отдал 34,5 Ач.
После долбилки плотность поднялась до 1,29 - 1,30, но требуется долив 1см электролита. Белого налёта не видно. Только кое-где белые комочки, которые не хотят растворяться.

Вопрос, где в нём сидит остальная ёмкость и как её попробовать добыть ? Дело в сульфатации, которую не видно сверху или в чём-то ещё ?

[user]Extreme[/user], стоит подержать на заряде при Umax=14,7v до падения тока до 0,1%=0,001С=0,060А (60mA) ---> увидите разницу в емкости.
Единственно, что занять может неделю и нужно раз в сутки включать на 1,5 часа Umax=16,3v при токе=3%=0,03С=1,8А для устранения расслоения и
+ сделать дозаряд током 2-3%=0,02С-0,03С при 16,3v до падения тока до 0,5-0,6%=0,3-0,36А
(или до какого упадет в течение 12 часов или меньше, если ток снизится раньше).
Величина min-тока окончания заряда и дозаряда и покажет в чем "сила Брат"...

[Extreme]

зачем ковыряли ???

Чтобы определить глубину проблемы. Оказалась небольшая, так как лёд до пластин не дошёл, и рассыпался при лёгком воздействии.

вот зачем такой разряд ???

Это что-то среднее между крайними рекомендациями. Как узнать ёмкость не разряжая, если в первый разряд до 12 Вольт было отдано 50% всей ёмкости, полученной от него при разряде до 11,4 Вольт, во второй разряд - 56%, а в третий уже 75% ?

долбилка с длинными тонкими проводами и одним конденсатором ? Фотку можно?

Фотку Вы уже видели. Не знаю, куда уж короче и толще провода. Подключение переделывал, конденсаторы разные ставил, "осциллограммы" снимал, управление тиристором переделал. Работает как-то неадекватно. Сегодня еще попробую сделать приспособление, чтобы посмотреть есть ли эти импульсы на самом АКБ и какой они величины.

Сейчас наверное модератор заругает, что опять эту штуку здесь обсуждаем.

2) дать отстояться(часа 4), проверить  побаночно.

4) снова дать отстояться, часа 2-4, снова проверяем банки.

Проверка - это напряжение под нагрузкой ?

нужно раз в сутки включать на 1,5 часа Umax=16,3v при токе=3%=0,03С=1,8А

Вот тут вопрос. Как обеспечить определённое напряжение при ограниченном токе ?
Если АКБ готова брать, скажем, пять ампер, а я ограничиваю ток меньшим значением, то и напряжение ведь тоже будет не таким, каким я его устанавливаю на холостом ходу З/У, а соответственно меньшим. Если АКБ сама будет брать ровно такой ток при 16,3 Вольтах без принудительного ограничения тока, то понятно, но что-то я в этом сомневаюсь.

Величина min-тока окончания заряда и дозаряда и покажет в чем "сила Брат"...

И что чему будет соответствовать ?


И всё таки вопрос остался - сниженная ёмкость - это только сульфатация или может быть что-то другое и необратимое ? Кроме осыпания активной массы.

[Alex_Soroka]

Как узнать ёмкость не разряжая, если в первый разряд до 12 Вольт было отдано 50% всей ёмкости, полученной от него при разряде до 11,4 Вольт, во второй разряд - 56%, а в третий уже 75% ?

Вот просто не надо разряжать автомобильный АКБ кальциевого типа ниже 12.0в. Вот НЕ разряжать и всё.
Это не "тяговые АКБ", и никто вам никогда не даст гарантий что "один глубокий разряд не повредит". 
Я много раз писал: бывало много случаев, когда сразу из магазина, АКБ который "держит вилку 100А" и НРЦ 13.1в и "свежий" по сроку изготовления, уже после одного КТЦ до 10.8в отдавал всего 50% от емкости.
Если вам хочется рисковать - ваше дело  я вас предупредил.

Фотку Вы уже видели. Не знаю, куда уж короче и толще провода.

вспомнил - видел. И написал вам тогда про конденсаторы 
у вас долбилка не может нормально формировать импульсы, потому и результаты такие.

Проверка - это напряжение под нагрузкой ?

да. под нагрузкой аккуратно смотрим побаночно - будет сразу видно где напряжение меньше.

Вот тут вопрос. Как обеспечить определённое напряжение при ограниченном токе ?

забейте на это. Делать так:
1) поставили на АКБ нагрузку - лампу или спираль. Мультиметр ставим и напряжение общее АКБ смотрим.
2) стали быстро замерять побаночно, записав в табличку.
3) подождали минут несколько (зависит от степени убитости АКБ - можно 5 или 10 минут, лампа должна гореть)
4) записали второй раз данные побаночно.
5) отключили лампу - Мультиметр ставим и напряжение общее АКБ смотрим.

Если АКБ готова брать, скажем, пять ампер

пофиг, вопрос в том чтобы поставить ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ.
а вы занимаетесь лечением методом "я перебираю все методы вдруг что-то поможет".
это неправильно.

Если АКБ сама будет брать ровно такой ток при 16,3 Вольтах

Значит так. Если вы собираетесь заряжать АКБ напряжениями в 16в, то я умолкаю полностью! 
и пусть вам рассказывают что делать те, кто вам советует 16.вольт!
...те кто советует вам 16в потом "быстро в кусты" , когда начинается "а почему не помогает?" вопросы.

Это всех "кипятильщиков" касается 

ИЛИ вы слушаете советы, ИЛИ вы берете "дедушкин способ" и потом не ноете что у вас электролит красный-черный-мутный и "спасите! намазки кусками отошли!".

[Extreme]

у вас долбилка не может нормально формировать импульсы, потому и результаты такие.

Пытаюсь разобраться в чём дело, может удастся.

Делать так:

Спойлер

1) поставили на АКБ нагрузку - лампу или спираль. Мультиметр ставим и напряжение общее АКБ смотрим.
2) стали быстро замерять побаночно, записав в табличку.
3) подождали минут несколько (зависит от степени убитости АКБ - можно 5 или 10 минут, лампа должна гореть)
4) записали второй раз данные побаночно.
5) отключили лампу - Мультиметр ставим и напряжение общее АКБ смотрим.

[/spoiler]
Таким образом я получу напряжение в банках под нагрузкой сразу и через 5-10 минут. Что дальше делать с этими данными ?

Значит так. Если вы собираетесь заряжать АКБ напряжениями в 16в, то я умолкаю полностью!

Всему своё время. Сначала я хочу понять, что предлагаете мне Вы. Покипятить успеем, у самого есть положительный опыт малых токов, только он отличался по цифрам. А ныть, что "всё сломалось" я не собираюсь, потому что, в первую очередь, это мои эксперименты и решение что делать всё равно принимать мне. Здесь я прошу делиться знаниями и опытом, какие могут быть варианты, что можно делать и чем это всё грозит.

я вас предупредил.

Спасибо. 

[Branimir]

...
Вот тут вопрос. Как обеспечить определённое напряжение при ограниченном токе ?
Если АКБ готова брать, скажем, пять ампер, а я ограничиваю ток меньшим значением, то и напряжение ведь тоже будет не таким, каким я его устанавливаю на холостом ходу З/У, а соответственно меньшим.

Верно, но в этом и вся суть ---> по поведению, какое будет демонстрировать полностью заряженный (на 14,7v) аккум (на рекомендованном токе дозаряда уже при Umax=16,3v !!!), и соответствующие выводы сможем сделать (надо лишь дождаться снижения тока до min-значений при основном заряде при 14,7v - что обеспечит полный заряд банок ---> возьмут столько, сколько смогут !!!) :
- если при 16,3v и токе 3%=0,03С=1,8А АКБ добежит лишь до 15,9v и потом U начнет снижаться (например, до 15,7-15,4v) - это значит разбаланс банок силен (сульфатация, если осталась - неравномерна по банкам) и дальнейший дозаряд можно вести лишь током 1-1,5%=0,01-0,015С,
ориентируясь на скорость повышения U в течение ближайших 12-20 часов --->
- если доберется до 15,95-16,05v, то можно опять пробовать током 3% подравнять банки до снижения тока ниже 1,5% за час-полтора
(если снижения не произойдет, тогда на отстой-замеры-разряд током 3% до 12v и замерить отскок НРЦ через 1-5-30 мин)
- если опять не доберется до 15,95v и оно опять начнет снижаться, то сразу на отстой-замеры-разряд током 3% до 12v и замерить отскок НРЦ через 1-5-30 мин (+ возможно, доразряд до более низкого U) и на второй круг

Если АКБ сама будет брать ровно такой ток при 16,3 Вольтах без принудительного ограничения тока, то понятно, но что-то я в этом сомневаюсь. И что чему будет соответствовать ?

Если добежит за 1,5 часа до Umax=16,3v и ток не будет снижаться, то это может говорить о нескольких вещах:
- имеется разбаланс банок, который не был устранен в достаточной степени проведенной десульфатацией (замеры плотности не очень точный инструмент для определения разности Rвн банок и степени их заряженности)
- имеется повышенный саморазряд и токи утечки на банках (либо побывавших в недопустимо глубоком разряде, либо будучи разряженными под переполюсовкой при попытке запуска стартера за счет более заряженных банок и получивших в "награду" повышенное R  и прочее, что до сих пор не устранено дозарядом) ---> полуКЗ можно будет определить, когда получите данные по min-токам на заряде и дозаряде (при 14,7v и при 16,3v соот-но)
- даже при малом токе окончания заряда равном 0,2-0,3%=0,12А-0,18А на проблемной банке может быть ток утечки в три-четыре раза выше и это точно видно лишь на дозаряде (или при отдельном заряде этой банки)

И всё таки вопрос остался - сниженная ёмкость - это только сульфатация или может быть что-то другое и необратимое ? Кроме осыпания активной массы.

Ответы в написанном выше. И как это определить тоже.
Полностью заряженный исправный новый или годовалый АКБ при окончании заряда (время зависит от глубины предшествующего разряда) при 14,7v легко снижает ток до уровня потребления на электролиз (~0,05-0,1%).
При дозаряде Umax=16,3v быстро (за 3-10 мин) добегает до мах и начинает снижать ток до 0,5% (или ниже) в течение 30-90 минут.
Это признаки здорового-исправного АКБ заряженного, сбалансированного, без расслоения электролита.

[Alex_Soroka]

Таким образом я получу напряжение в банках под нагрузкой сразу и через 5-10 минут. Что дальше делать с этими данными ?

опубликовать тут 
посмотрим - будем думать.
повторяю: у вас сейчас фаза "непонятно какой диагноз АКБ".
А вы уже пытаетесь все таблетки что у вас есть приеменить.

Покипятить успеем, у самого есть положительный опыт малых токов

замечательнО!
я тогда умолкаю. Кипятите 

[Cyberpapa]

я тогда умолкаю. Кипятите 

За это поставил плюсик.

[serggio]

[user]Cyberpapa[/user], вам больше заняться нечем, кроме как отслеживать сообщения Сороки по всем темам и язвить?
Что, продолжаем терапию «лечение отдыхом от форума»?

[Cyberpapa]

К сожалению моё сообщение заблокировали, дополню в этом.
[user]Extreme[/user], перед всеми экспериментами желательно проводить уравнительный заряд.

Что, продолжаем терапию «лечение отдыхом от форума»?

Ваше право.

[serggio]

[user]Cyberpapa[/user], все верно!
Решили подстрекать оппонента - вот ваше сообщение и заблокировали, чтобы было видно что это чистой воды подстрекательство, а не какое то значимое для темы сообщение!
+20 баллов за оффтоп, флуд и подстрекательство! Го!

[Прадед.]

Сегодня налетел на "айсберг". Дополняю зарядку однополупериодкой с импульсом обратной полярности.На минимальном напряжении ток бывает великоват ,приходится иногда последовательно с аккумулятором включать кусок нихрома.Думаю,почему бы в первичку не добавить конденсатор что бы снизить ток.Добавил 10 мкф,замыкается тумблером.Включил,на куске спирали ток 1а.Размыкаю конденсатор,ток в первичку теперь идёт через него %-)Вместо падения ток вырастает.
Грешу на паразитный резонанс.Включаю 4,4 мкф,ток снова вырастает но на меньшую величину.

Кто нибудь может мне объяснить суть этого явления?