LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.

[nordiver]

Смотря какие
Лично мои 26650 паять категарически нельзя. У них внешняя оболочка выполнена из чего-то типа термоусадки и при нагреве сразу расползается, оставляя аккум лысым

Тут ведь какая задача, паять можно, а греть, чтобы оболочка расползалась нельзя. Некоторые считают, что чем слабее паяльник, тем меньше шансов перегреть, и глубоко заблуждаются, потому что им приходится этим слабым паяльником греть очень долго, прогревая весь аккумулятор. Я паял ЭПЦН-65, у него жало 12мм в диаметре, 2 секунды максимум, и ещё флюс должен быть качественным. Аккумулятор почти не успевает прогреться, только точка пайки.

+1 Вам. Единственное что могу ещё посоветовать  - это контроль температуры. Обычные паяльники сделанны с запасом по температуре, я измерял тем-ру 100вт паяльников так у некоторых жало нагревалось до 520с

[iperov]

товарищи, а вредно вообще заряжать ячейку напряжением 5В ? я не знаю где найти зарядку для 3.6В =((

[andreym]

товарищи, а вредно вообще заряжать ячейку напряжением 5В ? я не знаю где найти зарядку для 3.6В =((

контроллируйте заряд вольтметром - пока ячейка не заряжена напряжение на ней не поднимется выше 3.6
а когда поднимется сразу отключать от зарядки!
главное не проворонить момент.
Еще можно диодов несколько штук воткнуть последовательно с зарядкой,
только подобрать количество чтобы падение напряжения на них было около 1.5вольт

[iperov]

т.е. сам факт зарядки 5 Вольтами безвреден?

[nordiver]

т.е. сам факт зарядки 5 Вольтами безвреден?

Вопрос из серии: а не вредно ли есть хлеб в полиэтиленовой упаковке? Ответ: нет не вредно, нужно только перед этим снять полиэтилен 

[iperov]

Не совсем так, просто человек пока не понимает, что у него зарядка выдаёт не 5В, а 3.6В, а для 5В зарядки это может быть плохо, ну и главное не проворонить

что значит не понимаю? я вам говорю, что зарядка у меня 5В от сетевой USB, я спросил вредно ли это.

[Reah]

Паять можно и нужно. Как показывает практика - плохая сварка постоянная проблема китайцев.

Это точно:

[DarthGray]

ВСЕ элементы изолированны термоусадкой...

Опять же не совсем так. Элементы, пришедшие мне на замену как раз паять можно, у них сверху бумажная оболочка
У элементов батареи минусовые выводы тоже пропаять не сложно. А вот плюсовые, являющиеся корпусом, как следует залудить не удаётся. Для качественной облудки чего либо, его надо нагреть до температуры выше плавления припоя.
При этом оболочка расползается быстрее, чем достигается нужная т-ра поверхности
Я понимаю, что можно взять низкотемпературный припой, но у меня его просто нет...

ЗЫ Только не говорите пожалуйста, что я паять не умею

[i]

Паяю микросхемы SMD и чип резисторы 0805 паяльником 150W 24V. 
Этим же паяльником паял провода к "крокодилам" для "прикуривания" автомобиля.
Правда стоит этот паяльник удручающе дорого (ERSA, i-con2 + i-tool).

Большая мощность паяльника позволяет быстро прогревать место пайки, тепло не успевает расползтись по детали (можно припаять проволоку держа её пальцами). Так как массивные детали сильно отводит тепло от места контакта, маломощный паяльник не может создать достаточный перегрев точки паяния относительно остальной детали, поэтому греется вся деталь.
Это как наливать воду в дырявую кастрюлю, сильной струёй наполнить можно, а слабой - или никак, или очень медленно.

[mevial]

Для качественной облудки чего либо, его надо нагреть до температуры выше плавления припоя.
При этом оболочка расползается быстрее, чем достигается нужная т-ра поверхности
Я понимаю, что можно взять низкотемпературный припой, но у меня его просто нет...

ЗЫ Только не говорите пожалуйста, что я паять не умею

Извини, но скажем. Паяльник слабоват. У всех материалов есть такие характеристики как теплоёмкость и теплопроводность, вот тонкие стенки стакана элемента имеют низкую теплопроводность, а мощный паяльник должен в первую очередь иметь большую теплоёмкость, недопустимо нагревать весь элемент до температуры плавления припоя, т.е. до 210°C. Слабый же паяльник сначала остывает ниже температуры плавления припоя, и только потом вместе с элементом нагревается до неё.

[nordiver]

ВСЕ элементы изолированны термоусадкой...

Опять же не совсем так. Элементы, пришедшие мне на замену как раз паять можно, у них сверху бумажная оболочка
У элементов батареи минусовые выводы тоже пропаять не сложно. А вот плюсовые, являющиеся корпусом, как следует залудить не удаётся. Для качественной облудки чего либо, его надо нагреть до температуры выше плавления припоя.
При этом оболочка расползается быстрее, чем достигается нужная т-ра поверхности
Я понимаю, что можно взять низкотемпературный припой, но у меня его просто нет...

ЗЫ Только не говорите пожалуйста, что я паять не умею

Посмотрите этот пост: https://electrotransport.ru/index.php/topic,1483.msg56985.html#msg56985
Там есть фотография облуженных  площадок на корпусе, как видите ничего никуда не уползло, хотя припой находится буквально в миллиметрах от термоусадки, лудилось обычным ПОС-60. Всё дело в мощности паяльника, температуре жала и времени пайки.

[FAS_r7]

Паять можно и нужно. Как показывает практика - плохая сварка постоянная проблема китайцев.

Это точно:

+1 Вам за проделанную работу. Народ должен знать какое фуфло нам пытаются втюхать.

[iperov]

после балансировки аккума от vpower проехал 22км - половина положенного. Замерил ячейки, лишь 8 из 16 имеют одинаковое напряжение 3.17, остальные 3.16, 3.11, пара 3.0. Вот вам и vpower.

[nordiver]

после балансировки аккума от vpower проехал 22км - половина положенного. Замерил ячейки, лишь 8 из 16 имеют одинаковое напряжение 3.17, остальные 3.16, 3.11, пара 3.0. Вот вам и vpower.

Сколько раз писал об этом - нельзя так измерять остаточное напряжение!!!

[mevial]

после балансировки аккума от vpower проехал 22км - половина положенного. Замерил ячейки, лишь 8 из 16 имеют одинаковое напряжение 3.17, остальные 3.16, 3.11, пара 3.0. Вот вам и vpower.

Вполне себе vpower, вы сколько ожидали от 7АЧ, на какой скорости ехали, в каком режиме, какой максимальный ток контроллера? Это всё надо учитывать для расчёта дальности. У меня на 15АЧ дальность 36км.

[iperov]

после балансировки напряжение везде было 3.6
я просто каждую ячейку прогнал зарядкой до 3.6.
Аккум 9.9АЧ.
Условия теста те же, что и для старого аккумулятора 7.7Ач, только 7.7ач выдает 28км.
С новым после 22км (Средняя скорость 27.6кмч.) симптомы те же: отключаю на 15 секунд, включаю - снова можно проехать метров 20 и отключается.
Тут как меряй не меряй, видно что 8 ячеек разряжаются быстрее других, ибо содержат убитые банки.
-> на перепайку.
От Vpower больше ничего никогда не куплю.

upd

после 30 минут зарядки, напряжение везде стало 3.35 3.36 как-то странно почему 3.0 банки быстро догнали других. Почему у меня на старом паке нету такого симптома с отключением как на новом?

[andreym]

после балансировки напряжение везде было 3.6
я просто каждую ячейку прогнал зарядкой до 3.6.
Аккум 9.9АЧ.
Условия теста те же, что и для старого аккумулятора 7.7Ач, только 7.7ач выдает 28км.
С новым после 22км симптомы те же: отключаю на 15 секунд, включаю - снова можно проехать метров 20 и отключается.
Тут как меряй не меряй, видно что 8 ячеек разряжаются быстрее других, ибо содержат убитые банки.
-> на перепайку.
От Vpower больше ничего никогда не куплю.

upd

после 30 минут зарядки, напряжение везде стало 3.35 3.36 как-то странно почему 3.0 банки быстро догнали других. Почему у меня на старом паке нету такого симптома с отключением как на новом?

попробуйте зарядить родной зарядкой и подержать на зарядке еще ночь даже после загорания зеленого светодиода
потом проверите пробег (лучше бы конечно емкость проверить каким нибудь прибором)
возможно что еще раскачается батарейка.
пс. после заряда "на ночь" утром посмотрите напряжение всех ячеек = должно быть больше 3.6 на всех
если все эти манипуляции не помогут, возможно есть обрыв в контактах в местах контактной сварки.
Кстати а с чего вы взяли что ваш предыдущий аккум 7.7ач?
сколько там элементов в параллель? откуда покупали?
возможно там элементы 1400мач с честной емкостью(хотя маловероятно)

[iperov]

Кстати а с чего вы взяли что ваш предыдущий аккум 7.7ач?
сколько там элементов в параллель? откуда покупали?
возможно там элементы 1400мач с честной емкостью(хотя маловероятно)

потому что там 7х16 элементов. Покупал с ebay у какого-то чела который этим не торгует, в лоте было написано, что аккум vpower. Покупал сначала 10АЧ, а когда обнаружил что там 7х16 продавец вернул деньги за недостающие элементы по средней цене на элементы lifepo4.
Считаете что 4.3кг аккум имеет 10АЧ за 200$ ?